Опель айстра h коли міняти ремінь грм. Вартість самостійної заміни ременя ГРМ Опель Астра

Газорозподільний механізм двигунів Z 16 XER, Z 18 XER, Z 20 LER та Z 20 LEN наводиться зубчастим гумовим армованим ременем, а двигуна Z 14 XER – ланцюгом. Заміна ременя приводу газорозподільного механізму відноситься до регламентних робіт технічне обслуговуваннята описана в даному підрозділі. Ланцюг замінюють при поточному або капітальному ремонті двигуна у разі потреби.

км пробігу. Ремінь приводу газорозподільного механізму замінюють і в тому випадку, якщо під час огляду ви виявите:

- сліди олії на будь-якій поверхні ременя;

- сліди зносу зубчастої поверхні, тріщини, підрізи, складки та відшарування тканини від гуми;

- тріщини, складки, поглиблення чи опуклості на зовнішній поверхні ременя;

- розшматування або розшарування на торцевих поверхнях ременя.

Ремінь зі слідами моторної оліїна будь-якій його поверхні треба обов'язково замінити, тому що масло швидко руйнує гуму. Причину попадання олії на ремінь (зазвичай це порушення герметичності сальників колінчастого та розподільних валів) треба усунути негайно.

Роботу проводите на оглядовій канаві, естакаді або на підйомнику.

Для заміни ременя приводу газорозподільного механізму двигуна Z 16 XER виконайте таке.

Вам потрібні: ключі TORX E14, E18, T50, ключ-шестигранник "на 6", торцева головка "на 11".

6. Викрутіть два болта кріплення передньої кришки приводу газорозподільного механізму.

7….і зніміть кришку.

8. Якщо знімати ремінь не для заміни, позначте фломастером напрямок руху ременя при роботі двигуна, щоб не змінити цей напрямок при зворотній установці.

9. Викрутіть болт кріплення шківа колінчастого валу.

Болт кріплення шківа колінчастого валу затягнутий дуже великим моментом.

Щоб зафіксувати колінчастий вал від провертання, увімкніть V передачу і натисніть на педаль гальма (це повинен зробити помічник).

11. Викрутіть болт кріплення натяжного ролика ременя приводу допоміжних агрегатів.

12 ... і зніміть ролик.

13. Викрутіть чотири болти кріплення нижньої кришки приводу газорозподільного механізму.

14….і зніміть кришку.

15. Послабте затягування болта кріплення проміжного ролика, але не вивертайте.

16. Послабте натяг ременя приводу газорозподільного механізму, для чого ключем А поверніть ролик за годинниковою стрілкою до упору, долаючи опір пружини ролика.

17….а потім, утримуючи натяжний ролик у цьому положенні, виверніть болт кріплення проміжного ролика та зніміть його.

18. Зніміть ремінь із зубчастого шківа колінчастого валу.

19….і вийміть ремінь приводу газорозподільного механізму.

При кожній заміні ременя приводу газорозподільного механізму замінюйте…

…і проміжний ролики, тому що їх ресурс вже знижений і при встановленні колишніх роликів через порівняно короткий проміжок часу може знадобитися повторне розбирання їх заміни. Крім цього великий ризик руйнування роликів, що довго працювали, що призведе до аварійної поломки двигуна. Зняття проміжного ролика описано вище у цьому підрозділі (див. пп. 15-17).

…для зняття натяжного ролика викрутіть болт його кріплення.

20. Встановіть ролики, якщо їх знімали в порядку зворотного зняття.

21. Перевірте збіг установчих міток колінчастого та розподільних валів (див. Встановлення поршня першого циліндра в положення вмт такту стиснення).

22. Надягніть ремінь на зубчастий шків колінчастого валу. Заведіть провідну гілку ременя за проміжний ролик і, натягнувши її, надягніть на шківи розподільних валів.

Заведіть задню гілку ременя за натяжний ролик, поверніть його за годинниковою стрілкою до упору (див. п. 16).

Після припинення на натяжний ролик він під дією пружини прийме необхідне нормального натягу ременя положення.

23. Вверніть у хвостовик колінчастого валу болт кріплення шківа і проверніть колінчастий вал на два оберти, щоб натяжний ролик забезпечив номінальний натяг ременя.

24. Перевірте збіг установчих міток колінчастого та розподільних валів. У разі розбіжності повторіть установку ременя.

25. Встановіть усі раніше зняті деталі у послідовності, зворотній знімання.

Для заміни ременя приводу газорозподільного механізму двигуна Z 18 XER виконайте таке.

3. Зніміть праве переднє колесо.

5. Встановіть поршень одного циліндра в положення ВМТ такту стиснення.

6. Викрутіть три болти 2 (мал. 4.10) кріплення передньої кришки 1 приводу газорозподільного механізму та зніміть кришку.

Рис. 4.10. Зняття передньої кришки приводу газорозподільного механізму двигуна Z 18 XER: 1 – передня кришка приводу газорозподільного механізму; 2 - болти кріплення передньої кришки.

7. Якщо знімати ремінь не для заміни, позначте фломастером напрямок руху ременя під час роботи двигуна, щоб не змінити цей напрямок при зворотній установці.

Зуби ременя приводу газорозподільного механізму приробляються до зубчастих шків колінчастого та розподільних валів однобічно.

Зміна напрямку руху ременя призведе до його прискореного зношування через повторне припрацювання.

8. Зніміть натяжний ролик ременя приводу допоміжних агрегатів, викрутивши болта (див. мал. 4.8) його кріплення.

9. Викрутіть болт 3 (мал. 4.11) кріплення шківа 4 колінчастого валу і зніміть шків.

Рис. 4.11. Зняття шківа колінчастого валу та нижньої кришки приводу газорозподільного механізму двигуна Z 18 XER: 1 – нижня кришка приводу газорозподільного механізму; 2 - болт кріплення нижньої кришки; 3 - болт кріплення шківа колінчастого валу; 4 - шків колінчастого валу.

10. Викрутіть болт 2 кріплення нижньої кришки 1 газорозподільного механізму та зніміть кришку.

11. Від'єднайте від головки блоку циліндрів датчик фази 2 (рис. 4.12), вивернувши два болти його кріплення.

12. Встановіть надійну опору під двигун.

13. Зніміть праву опору 1 (див. мал. 4.12) підвіски силового агрегату, вивернувши три болти 3 її кріплення до двигуна і три болти 4 кріплення до кузова.

Рис. 4.12. Зняття датчика фази та правої опори підвіски двигуна Z 18 XER: 1 – права опора підвіски силового агрегату; 2 - датчик фази; 3 - болти кріплення правої опори підвіски силового агрегату до двигуна; 4 - болти кріплення правої опори підвіски силового агрегату до кузова.

14. Послабте натяг ременя приводу газорозподільного механізму, для чого послабте затягування болта 2 (рис. 4.13) кріплення натяжного ролика, і повертайте ролик ключем 3 проти годинникової стрілки до тих пір, поки покажчик 2 (мал. 4.14) натяжного пристрою не встановиться ліве становище. Затягніть болт кріплення натяжного ролика.

Рис. 4.13. Ослаблення натягу ременя приводу газорозподільного механізму двигуна Z 18 XER: 1 - натяжний ролик; 2 - болт кріплення натяжного ролика; 3 - ключ-шестигранник.

Рис. 4.14. Покажчик регулювального вузла натяжного ролика приводу газорозподільного механізму двигуна Z 18 XER: Б - положення вказівника при встановленні нового ременя; А - положення покажчика при встановленні ременя, що був в експлуатації; 1 - мітка для контролю натягу при установці ременя, що був в експлуатації; 2 - покажчик регулювального вузла; 3 - мітка для контролю натягу при установці нового ременя.

15. Зніміть ремінь із зубчастого шківа колінчастого валу та вийміть ремінь приводу газорозподільного механізму.

При кожній заміні ременя приводу газорозподільного механізму заміняйте його натяжний і проміжний ролики, а також водяний насос (шків водяного насоса виконує функцію другого проміжного ролика), так як їх ресурс вже знижений і при установці колишніх роликів через порівняно короткий проміжок часу може знадобитися повторно. їх заміни. Крім цього великий ризик руйнування роликів, що довго працювали, що призведе до аварійної поломки двигуна.

16. Встановіть ролики та водяний насос, якщо їх знімали в порядку зворотного зняття.

17. Перевірте збіг установчих міток колінчастого та розподільних валів.

18. Надягніть ремінь на зубчастий шків колінчастого валу. Заведіть провідну гілку ременя за проміжний ролик і, натягнувши її, надягніть на шківи розподільних валів.

Натягніть ведену гілку ременя і надягніть її на зубчастий шків водяного насоса, а потім заведіть її за натяжний ролик.

19. Послабте затягування болта 2 (див. мал. 4.13) кріплення натяжного ролика та повертайте ролик ключем 3 за годинниковою стрілкою доти, доки покажчик 2 (див. рис. 4.14) натяжного пристрою не встановиться проти мітки 1 («USED» — ремінь, що був в експлуатації) або 3 ("NEW" - новий ремінь). Затягніть болт кріплення натяжного ролика.

20. Вверніть у хвостовик колінчастого валу болт кріплення шківа і проверніть колінчастий вал на два оберти, щоб ремінь зайняв нормальне положення на шківах та роликах.

21. Перевірте збіг установчих міток колінчастого та розподільних валів.

У разі розбіжності повторіть установку ременя.

22. Послабте затягування болта 2 (див. мал. 4.13) кріплення натяжного ролика та уточніть ступінь натягу ременя (див. п. 19).

23. Встановіть усі раніше зняті деталі у послідовності, зворотній знімання.

Порядок дій при заміні ременя приводу газорозподільного механізму двигунів Z 20 LER та Z 20 LEН принципово не відрізняється від порядку дій при аналогічній роботі на двигуні Z 18 XER, але має такі відмінності.

1. Натяжний ролик 1 (рис. 4.15) ременя приводу допоміжних агрегатів прикріплено двома болтами 2.

Рис. 4.15. Зняття натяжного ролика ременя приводу допоміжних агрегатів двигунів Z 20 LER та Z 20 LEН: 1 - натяжний ролик; 2 - болти кріплення натяжного ролика.

2. Шків 2 (рис. 4.16) колінчастого валу прикріплений чотирма болтами 3. Для його зняття необхідно вивернути ці болти ключем 1, утримуючи колінчастий вал від провертання торцевою головкою або накидним ключем 4.

Рис. 4.16. Зняття шківа колінчастого валу двигунів Z 20 LER та Z 20 LEН: 1, 4 - ключі; 2 - шків колінчастого валу; 3 - болти кріплення шківа колінчастого валу (четвертий болт не видно, оскільки закритий ключем 4).

3. Для зняття нижньої кришки 1 (рис. 4.17) приводу газорозподільного механізму необхідно вивернути два болти 2 її кріплення.

Рис. 4.17. Зняття нижньої кришки приводу газорозподільного механізму двигунів Z 20 LER та Z 20 LEН: 1 - нижня кришка приводу газорозподільного механізму; 2 - болти кріплення нижньої кришки приводу газорозподільного механізму.

4. Покажчик регулювального вузла натяжного ролика може бути у двох варіантах виконання. При варіанті А (рис. 4.18) для регулювання натягу ременя натяжний ролик повертають за годинниковою стрілкою до збігу вказівника 1 з центром мітки 2 (трикутний виріз у підставі регулювального пристрою) при установці нового ременя або на 4 мм ліворуч цього положення при установці ременя, що було в експлуатації. При варіанті Б для регулювання натягу ременя натяжний ролик повертають за годинниковою стрілкою доти, поки покажчик натяжного пристрою не встановиться проти мітки USED (ремінь, що був в експлуатації) або NEW (новий ремінь).

Рис. 4.18. Покажчик регулювального вузла натяжного ролика приводу газорозподільного механізму двигунів Z 20 LER та Z 20 LEН: А, Б - варіанти виконання покажчика регулювального вузла натяжного ролика; 1 - покажчик регулювального вузла натяжного ролика; 2 - мітки.

Подивіться цікаве відео на цю тему

Заміна ременя ГРМ Opel Astra H Z16XER має свої особливості. Про ці особливості вам необхідно знати, якщо самостійно збираєтеся поміняти ремінь свого автомобіля. У цій статті ми перерахуємо всі запчастини та інструменти, необхідні для проведення робіт, а також розберемо порядок заміни ГРМ Opel Z16XER.

Коли проводиться заміна ГРМ Опель Астра Н Z16XER?

Машина комплектується гумовим ременем з армуванням. Відповідно до регламенту, ремінь на вказаній моделі Опель повинен змінюватися кожні 150 000 кілометрів, що значно перевищує середній термін служби звичайного ременя. Але треба враховувати, що ці терміни актуальні швидше для європейських доріг.

У жодному разі не доводьте ситуацію до того, щоб двигун Опель Астра Z16XER порвав ремінь ГРМ. Обрив спричинить серйозну шкоду і в деяких випадках вимагатиме капремонту мотора.

Експлуатація машини у важких дорожніх умовахі в суворому кліматі значно скорочує термін служби запчастини. Тому бажано вже після проходження 100 000 кілометрів перевірити стан ременя ГРМ. За наявності дефектів слід негайно зробити заміну.

Які ознаки вкажуть на те, що ремінь час міняти, читайте нижче.

Ознаки пошкодження ГРМ:

• масляні патьоки на зовнішній частині ременя;
• помітні ушкодження на торцевій частині;
• дефекти на зубчастій або зовнішній стороні (тріщини, розшарування та ін.).

Увага!Потік масла є серйозним дефектом - технічна рідина негативно впливає на гуму, пошкоджуючи її. Поява масляних плям може статися внаслідок розгерметизації сальників валів. Виконати ремонт слід негайно.

Опель Астра H 16XER – заміна ременя ГРМ своїми руками

Частина дій виконується на піднятому авто (підійде яма чи підйомник).

Каталожні номери відповідних запчастин:

• 1987949590 – ремінь ГРМ Опель Z16XEP від ​​BOSCH (STDM1168S8M24);
• EPG1592H – зубчастий ремінь GOODYEAR;
• 40928881 – полікліновий ремінь SWAG;
• 278 19 – зворотний ролик ГРМ Febi;
• 277 92 – ролик натягувача Febi.

Інструменти для робіт:

• комплект ключів та головок TORX;
• накидний ключ 12-ти гранний 19 мм;
• ключ-шестигранник 6 мм;
• торцева головка на 11

Порядок заміни ГРМ Opel Astra H 1 6 Z16XER:

• Зняти з правого боку автомобіля переднє колесо та бризковик двигуна.
• Демонтувати ремінь приводу допоміжних агрегатів – щоб це зробити, потрібно провернути ролик натягувача проти вартового за допомогою ключа.
• Дістати повітряний фільтр – для цього потрібно послабити хомут кріплення рукава повітровода до фільтра, зняти рукав із патрубка, та від'єднати болти, що утримують фільтруючий елемент.

• Поршень першого циліндра перевести у верхню мертву точку - мітки валів знаходяться в горизонтальній площині один навпроти одного (див. малюнок нижче).

• Викрутити 2 болти передньої кришки приводу, після чого прибрати саму кришку.

Увага!Якщо ремінь міняти не передбачається, необхідно перед зняттям маркером намалювати стрілки, які вказують, в який бік він обертався. Це робиться у зв'язку з тим, що зуби внутрішньої поверхні ременя «приробляються» до шків валів, що працюють. Якщо поставити ремінь у зворотному напрямку, він вичерпає свій ресурс значно швидше.

• Зняти шків коленвала, викрутивши його болт.

Це треба знати!Болт шківа колінвала затягнутий великим моментом. Щоб колінвал не провертався під час зняття кріплення, необхідно, щоб друга людина, перебуваючи в салоні, увімкнула 5-у передачу і натиснула гальмо.

• Зняти натяжний ролик ременя допоміжних агрегатів.

• Зняти нижню кришку ГРМ.

• Викрутити, але не до кінця, кріплення проміжного ролика.

• Щоб усунути натяг ременя ГРМ ключем «А», потрібно до кінця прокрутити ролик у напрямку ходу годинної стрілки (ви відчуєте опір від пружини) і, не забираючи ключ, зняти болт і демонтувати проміжний ролик.

• Зняти зубчастий ремінь зі шківа коленвала та дістати його із системи.

• Зняти натяжний ролик, викрутивши кріплення, що утримує його, і замінити деталь.

Це треба знати!Під час проведення робіт потрібно міняти натяжний і проміжний ролики ГРМ - термін роботи цих деталей ненабагато перевищує період використання ременя, а для того, щоб поміняти їх після, доведеться знову повторювати всі кроки з розбирання авто, що забере багато сил і часу.

Ставимо заміну:

• Настановні мітки валів повинні збігатися.
• Ремінь надягти на зубчастий шків колінвала, провідну гілку пустити за проміжним роликом, потім, натягнувши ремінь, надягти його на шківи розподільних валів.
• Задню гілку пустити за натяжним роликом, заздалегідь провернув його за годинниковою до кінця.

Увага!Коли натяжний ролик перестане відчувати вплив ззовні, деталь під впливом пружини стане в нормальне для коректної роботи положення.

• У хвостовик колінвала вкрутити болт шківа, потім прокрутити колінвал на 2 обороти - завдяки цьому з'явиться необхідне натяг. Настановні мітки валів при цьому повинні збігтися.
• Якщо мітки не зійшлися, потрібно знову встановити ремінь.

На цьому заміна ременя ГРМ Опель Астра Н Z16XER вважається закінченою. Після завершення встановлення нового ременя необхідно поставити зняті раніше запчастини на місце та перевірити роботу двигуна.

Напевно, ніхто не сумніватиметься в тому, що за станом автомобіля потрібно постійно стежити. Це твердження стосується механізму газорозподілу. Цей вузол відповідає за виведення газів та синхронізацію роботи валів та циліндрів. Розподільний вал з'єднується з колінчастим за допомогою приводу. Ось це і є деталь, про яку ми говоритимемо. В Опель Астра h 1.6 як привод використовується ремінь. Саме від нього залежить якість функціонування всього вузла. Ремінь представляє собою замкнуте кільце, у якого на внутрішній стороніє зуби, ними він і зчіпляється з шестернями розподільного та колінчастого валів.

А ще ремінь ГРМ є приводом для помпи і насоса, що подає масло. Таке навантаження призводить до передчасного зношування ременя, після чого постає питання про його заміну. Щоб не простежити час остаточного зносу приводу та й інших елементів автомобіля, необхідно періодично заглядати під його капот. Потужність автомобіля цілком може послабити провисання приводу.

Чим загрожує урвище ременя

Іноді ремінь обривається. Як правило, це трапляється у недбайливих автолюбителів, які не бажають стежити за своїм автомобілем. Після обриву ременя неминуча зустріч поршнів та клапанів. Клапана після цього загнутися, постраждають поршні та циліндри. Ремонт після цього обійдеться недешево, тому краще не доводити і міняти ремінь вчасно.

На перший погляд, це може здатися дуже складним завданням, але це тільки на перший погляд. Багато, навіть недосвідчені, автолюбителі справляються із цим завданням самі, не вдаючись до допомоги професіоналів. Рекомендується міняти ремінь через 150 000 кілометрів. Цю рекомендацію потрібно взяти як орієнтир, але все ж таки не потрібно забувати про періодичну діагностику, так як ремінь може зноситися і раніше терміну. Цьому можуть сприяти різні фактори, серед яких особливі умови їзди російськими дорогами та неправильна установка ременя. Якщо привід буде встановлено без дотримання правил, він може злетіти, що неминуче призведе до його передчасного зношування.

Якщо під час огляду вузла ви помітили, що привід покрився тріщинами, якщо у ньому утворилися опуклості чи западини, це явний сигнал його заміні. Виявлення масляних плям також не обіцяє нічого доброго. Це означає, що ремінь пора міняти, оскільки масло роз'їдає гуму. В цьому випадку змінити доведеться і сальники, адже якщо цього не зробити, то мало капатиме і на новий ремінь. Довго він так не прослужить. Іноді на зубах з'являються сколи. Явні сліди зносу теж сигнал до заміни ременя. Міняти його необхідно і при розшаруванні структури, і при появі ниток, що висять на торцях.

Процес заміни

Заміну потрібно проводити лише при остиглому двигуні. Краще робити це на естакаді, але можна обійтися і домкратом. Якщо в процесі діагностики буде виявлено, що помпу потрібно також змінити, то не забудьте купити антифріс, тому що старий доведеться злити.

Отже, спочатку знеструмлюємо автомобіль. Для цього від'єднуємо акумуляторну клему. Знімаємо переднє колесо праворуч, перед цим піднявши машину домкратом, і знімаємо повітряний фільтр, правий бризковик. Кришка механізму ГРМ кріпиться двома болтами, відчиняємо їх та знімаємо кришку.

Зовсім необов'язково, що ремінь ви будете витягувати для його заміни, привод іноді знімається і з іншою метою. У цьому випадку позначте напрямок його руху за допомогою фломайстра. Тут вся справа в тому, що зубці в процесі експлуатації приробляються до шестерень, і якщо напрямок буде змінено, це може стати причиною їх передчасного зносу. Тепер викручуємо болт кріплення шківа та виймаємо шків.

Болт шківа відкрутити непросто. Для цього потрібно зафіксувати колінвал від прокручування. Робиться це так: помічник, перебуваючи за кермом, на 5 передачі тисне до упору на гальмо. Тепер знімаємо ролик приводу допоміжних агрегатів.

Нині нам потрібно демонтувати нижній кожух ГРМ. Для цього доведеться викрутити 4 болти.

Тепер за допомогою шестигранника послаблюємо натяг проміжного ролика. Зовсім знімати його не потрібно. Після цього другим ключем повертаємо ролик по годиннику до кінця. Після цього ремінь ГРМ ослабне.

Викручуємо проміжний ролик і знімаємо ремінь зі шківа коленвала.

Після цього можна повністю витягти ремінь.

Не забувайте обстежити стан роликів, а краще відразу їх змінювати при заміні ременя, щоб наново не розбирати весь механізм для заміни роликів. Якщо ролики не будуть замінені вчасно, це може стати причиною їх руйнування. Знімаються вони легко, достатньо викрутити кріпильні болти.

Обов'язково перевірте мітки на колінчастому та розподвалах, після чого надягніть новий привід на шків колінвалу. Потім ремінь надягає на ролики розподільних валів, навіщо його потрібно завести за проміжний ролик. Натяжний ролик провертаємо по годиннику і заводимо за нього ремінь. Тепер пружина перестане впливати на натяжний ролик і він прийме потрібне положення. Щоб забезпечити достатню натяжку ременя, треба 2 рази провернути колінвал, для чого його хвостовик вкручується болт кріплення шківа.

Ще раз перевірте суміщення міток на валах. Якщо вони не збігатимуться, установку ременя доведеться повторити. Усі інші деталі встановлюються у зворотному порядку.

Відео із заміни. Покрокова інструкція

Нарешті мій старий знайомий поміняв своє іржаве відро на нормальний автомобіль і відразу приїхав до нас на пост продажне ТО. Отже, ми маємо Opel Astra H 1,6 Z16XER заміна ременя ГРМ, роликів, олії та фільтрів.

Оскільки це опель нам знадобиться крім звичайних ключів ще й головки Torx, але вони давно вже є в кожному наборі інструментів. Також зробимо фіксатор муфт зміни фаз газорозподілу з болта на вісім і двох шайб, якщо комусь цей спосіб здається ненадійним, то можете купити фіксатори в будь-якому інтернет магазині всього за 950 рублів. Обмовимося відразу, що якщо автомобіль обладнаний МКПП, то труднощів не буде, а якщо робот, то доведеться або майструвати фіксатор коленвала, або використовувати пневмогайковерт. Помпу не міняємо, оскільки вона приводиться в дію ременем генератора. На заміну ременя ГРМ було витрачено півтори години та один кухоль чаю.

Власне, сам пацієнт.

Під капотом двигун об'ємом 1,6 літра на ім'я Z16XER.

Для початку від'єднуємо повітряний фільтр із патрубками від дросельної заслінки.

Знімаємо переднє праве колесо, бічний пластиковий захист та піддомкрачуємо двигун через дощечку. Знімаємо ремінь генератора, ключем на дев'ятнадцять, за спеціальний виступ, повертаємо натяжний ролик, тим самим послаблюємо ремінь. На фото його вже знято.

Знімаємо подушку двигуна.

Демонтуємо опору.

Знімаємо верхню захисну кришку ременя ГРМ.

Знімаємо середню частину пластикового захисту.

Виставляємо верхню мертву точку. Провертаємо колінвал за болт, обов'язково за годинниковою стрілкою, до моменту збіг міток на шківі колінвала та нижнього захисту. Видно не дуже, але знайти їх не важко.

Вгорі на муфтах розподільних валів мітки теж повинні збігтися.

Відкручуємо болт шківа коленвала. Якщо трансмісія ручна, то особливих проблем ця процедура не складе. Підставляємо під колеса упори, включаємо п'яту, в гальмівний диск під супортом вставляємо спеціально викрутку і легким рухом руки відкручуємо болт. А от якщо робот як у нашому випадку, то тут нам допомагає гайковерт, ну а якщо струмового немає майструємо фіксатор шківа коленвал. У куточку свердлимо дві дірки на вісім і вставляємо туди два болти, затягнувши їх гайками, ці болти в результаті вставляємо в отвори в шківі. Розміри ви отримаєте самі, помірявши відстань між дірками. На фото фіксатор зображений схематично, червоним прямокутником, отвори можна використовувати будь-які.

Знімаємо шків та нижній захист ременя ГРМ. Зліва ми бачимо натяжний ролик, праворуч обвідний.

Перевіряємо мітки розподільних валів і, якщо вони пішли підводимо їх. На зірочки коленвала мітки у свою чергу теж має збігтися.

На розподільники встановлюємо наш російський фіксатор і помічаємо старий ремінь, про всяк випадок.

Шестигранником повертаємо натяжний ролик ременя ГРМ проти годинникової стрілки, послаблюючи ремінь і знімаємо ремінь і ролики.

Приступаємо до встановлення.

Ставимо на місце нові ролики, причому у натяжного ролика є виступ на корпусі, який повинен потрапити в паз при встановленні.

Ось у цей паз.

Ще раз перевіряємо всі мітки та встановлюємо новий ремінь ГРМ, спочатку на зірочку коленвала, обвідний ролик, розподільні вали і відтягнувши натяжний ролик на нього. Не забуваємо про напрямок обертання вказаний на ремені.Знімаємо наш фіксатор.

Перевіряємо мітки і встановивши на місце нижню захисну кришку і шків колінвала провертаємо двигун два обороти і знову перевіряємо всі мітки. Якщо все збігається, встановлюємо всі деталі, що залишилися, в порядку зворотному зняттю. В принципі, нічого складного тут немає, головне уважність.

Відео заміни ременя ГРМ Opel Astra H Z16XER

На сьогодні це все до нових зустрічей.

Успіхів на дорогах. Ні цвяха, ні жезла.

ГРМ - це дуже важливий вузол у кожному автомобілі, якому потрібно приділяти серйозну увагу. Тут буде дана найдокладніша інструкція щодо заміни ремінної передачі ГРМ на Опель Астра h 1.8. Ви дізнаєтесь, коли треба міняти ремінь та які дефекти свідчать про необхідність його заміни.

Вузол ГРМ забезпечує подачу палива та повітря в циліндри та сприяє виведенню відпрацьованих газів. Це відбувається внаслідок своєчасного відкриття та закриття клапанної системи. Фази газорозподілу визначаються за кулачками, що знаходяться на розподільчому валу. Розподільний вал з'єднується з колінчастим валом за допомогою приводу. У той час як розподільний вал робить лише 1 оборот, колінвал вже встигає провернутися 2 рази. Виходить, що за циклом відбувається одне відкриття клапана.

Як приводом на різних автомобіляхвикористовуються як ланцюгові, і ремінні передачі. На Опель Астра – це ремінь, і його стан безпосередньо впливає на роботу всього механізму. Ремінний привід – це кільце із зубами на внутрішній стороні. З їхньою допомогою відбувається зчеплення ременя з шестеренками. Крім цього, ремінь є приводом для маслонасосу. Таким чином, ремінна передача отримує подвійне навантаження, що сприяє її ранньому зносу. Тому обов'язково слідкуйте за станом ременя, адже якщо він провисне, автомобіль втратить свою потужність. Але це ще нічого, а от якщо ремінь обірветься, то це буде справжня проблема. Адже якщо не цікавитися станом ремінної передачі довгий час, то урвище цілком може статися. В цьому випадку синхронізація руху валів перестане виконуватись, клапани вдаряться об поршні і в моторі почнеться справжній хаос.

Коли міняти ремінь ГРМ?

Виробник рекомендує заміну ремінної передачі ГРМ через 150 000 км. Звичайно, цього регламенту і слід дотримуватися, але все ж таки може статися так, що привід стане непридатним дещо раніше цього терміну. Цьому можуть сприяти багато факторів, серед яких використання розхідника у поганих погодних умовах. Якщо ви купили ремінь на ринку, то вам цілком могли підсунути неякісний товар, а це означає, що такий ремінь довго не служитиме. Підвищені навантаження також дуже сильно впливають на передчасне зношування ремінної передачі. Якщо ви використовуєте причіп або любите ганяти по гірках, це обов'язково призведе до більш раннього зношування ременя. А ще якщо встановити ремінь з порушеннями, тоді він теж швидко зноситься, а може навіть і злетіти.

Ось чому так важливо своєчасно перевірити стан цього розхідника. Робити це потрібно хоча б через 25 000 км. Просто відкрийте капот і поцікавтеся, в якому стані знаходиться ременная передача та й весь вузол ГРМ. Швидше за все, міняти ви будете не лише ремінь, а й деякі інші розхідники. Обов'язково варто поцікавитись станом натяжного ролика. Якщо на ньому є люфти, це сигнал до його заміни. А вже про прокладки та сальники й казати не варто – їх міняти доведеться обов'язково. Під час оцінки стану вузла слід звернути увагу на наявність масляних плям на ремені. Якщо вони є, це означає, що герметичність порушена і сальники стали протікати. Якщо їх не змінити, то вони будуть причиною того, що масло капатиме і на новий ремінь. Оскільки гума роз'їдається від його впливу, то ремінь дуже швидко вийде з ладу.

А ось які візуальні дефекти можуть бути виявлені на ремені, крім вже згаданих масляних плям:

• складки, тріщини та інші сліди зношування;
• відшарування матеріалу;
• знос зубів;
• наявність ниток, що окремо стирчать, на торцях виробу.

Заміну ременя краще проводити на естакаді за наявності всіх спеціальних пристроїв. А ось який набір інструментів вам для цього знадобиться:

• торцеві ключі;
• голівки;
• динамометричний ключ, набір викруток із різними наконечниками;
• домкрат;
• комір;
• пристрій для фіксації валів.

Ну і, звичайно, необхідно буде приготувати всі розхідники, які ви маєте намір замінити. Краще купувати їх у перевірених торгових точках, тому що неякісний матеріал набагато раніше вийде з ладу. Економити на цьому точно не потрібно.

Заміна ременя

1. Спочатку знеструмлюємо автомобіль шляхом зняття мінусової клеми.
2. Відключаємо повітропровід, датчик повітрофільтра та сам фільтр.
3. Знімаємо праве колесо та ставимо машину на опору.
4. Відвертаємо кріплення та знімаємо бризковик праворуч.
5. Демонтуємо захист двигуна, підставивши під силовий агрегатдерев'яні основи.
6. Тепер знімаємо опору двигуна, розташовану праворуч.

7. Знімаємо ремінь допоміжних пристроїв, перед цим демонтувавши його натягувач.
8. Демонтуємо верхній кожух механізму ГРМ.
9. Тепер нам необхідно зафіксувати маховик, щоб він не прокручувався і викрутити болт кріплення. Він може і не викрутитись одразу. В цьому випадку натискаємо на гальмо на п'ятій передачі. Натиснути на гальмо можна попросити помічника.
10. Після цього знімаємо шків колінвалу, а болт повертаємо на своє місце.
11. Крутимо коленвал по годинниковій, щоб встановити мотор в положення ВТМ. Перед цим слід виставити мітки на розподільних валах. Вони повинні поєднатися з мітками на колінвалі.

12. Тепер блокуємо зірочки розподільних валів за допомогою спеціального фіксатора.
13. Знімаємо ремінь ГРМ разом із натягувачем та роликами.
14. Нові деталі встановлюємо місце старих.

15. Ще раз перевіряємо мітки.
16. Натягуємо новий ремінь. Починаємо робити це з шестерні коленвала, потім заводимо його за помпу та натяжний ролик. Потім надягаємо його на впускний та випускний розподільні вали.

17. Перевіряємо натяг ременя. Він не повинен сильно прогинатись, якщо на нього натиснути.
18. Провертаємо натягувач, щоб розташована на ньому мітка поєдналася з міткою на кронштейні.
19 Закручуємо болт натяжного ролика.

20. Прокручуємо колінвал праворуч на 2 обороти і перевіряємо мітки.
21. Здійснюємо розблокування розподільних валів.
22. Запускаємо двигун та перевіряємо його роботу.

Відео