Погана тяга автомобіля. Чому не тягне машина: причини? Перевірка випускної системи

Взагалі, двигун може перестати тягнути з різних причин - це одна з найбільш поширених несправностей, у якої може бути безліч причин, і нижче ми розглянемо найбільш ймовірні, опишемо їх симптоми і досліджуємо це питання докладно. Адже одного разу з кожним з нас може статися таке, що двигун втратить потужність, не супроводжуючись жодними симптомами. Ймовірно, двигун не подає жодних явних ознак будь-яких хвороб, він, здавалося б, майже в повному порядку і не видає жодних незвичайних шумів і вібрацій, але при цьому він просто не тягне так добре, як зазвичай робить це. І проблема, здається, з кожним днем ​​стає все гірше і гірше, хоча Ви напевно навіть і не помітили, коли мотор вперше почав гірше тягнути.

Якщо Вам знайома така ситуація, то давайте розглянемо такі причини зменшення тяжкості двигуна:

Неякісне паливо

Насамперед необхідно звинуватити паливо – згадайте, де Ви останній раз заправлялися – можливо, це нова АЗС або та, з паливом якої раніше Ви не мали досвіду їзди. Цілком можливо, що паливо це просто виявилося дуже неякісним (буває настільки, що Вам ще просто пощастить, якщо у Вас просто перестане тягнути двигун - адже у когось, ймовірно, двигун взагалі перестане заводитися доти, доки власник повністю не замінить паливо у баку).

Якщо ж Ви заправляєтесь на тій заправці, де зазвичай, і ніщо не викликає підозр, зайдіть на місцеві спільноти в соціальних мережах, автоклуб Вашого регіону/району або просто міський портал - можливо, на АЗС просто було погане завезення палива.

Проте, найчастіше разом із втратою тяжкості несумісність двигуна з таким неякісним паливом має й інші симптоми - наприклад, такі як нестійкість оборотів двигуна, труднощі із запуском та деякі інші залежно від того, наскільки паливо виявилося поганим і від моделі автомобіля.

А ось найімовірніше визначити погану якість бензину самому можна, викрутивши свічки з двигуна (для цього буде потрібний спеціальний свічковий ключ) - взагалі, свічки нерідко можна використовувати як первинний діагностичний метод тих чи інших несправностей у камері згоряння двигуна, тому що саме вони найбільш щільно співпрацюють з цією камерою згоряння і при цьому є швидкознімними. Якщо в паливі міститься велика кількість присадок на основі металу, то контакти свічки та "спідниці" центрального діода матимуть наліт червоного кольору (начебто червону цеглу покришили на свічку).

Забруднений повітряний фільтр

У Вас може також просто забруднитись повітряний фільтр, і в цьому випадку усунення втрати потужності обійдеться Вам, мабуть, дешевше за всі інші варіанти - просто замініть повітряний фільтр - Ви зможете як купити його самостійно, так і замінити своїми руками.

Проблема забрудненого повітряного фільтра полягає в тому, що паливо-повітряна суміш, яка надходить у камеру згоряння циліндрів Вашого двигуна, надходить туди без достатньої кількості повітря, тому паливо згоряє не повністю, адже для його згоряння потрібна достатня кількість кисню. Виходить ситуація, аналогічна з нежиттю в людини - вона начебто і харчується достатньо, і веде здоровий спосіб життя, але в певні моменти життя (під час хвороби цим нежитьм) забиті носові проходи не дають нормально дихати.

Забруднені або старі свічки запалювання

Свічки запалення цілком можуть бути забруднені або надмірно зношені, і в цьому випадку, якщо двигун не тягне через них, це також порівняно недорогий варіант усунення несправності - просто почистіть свічки або замініть їх. Однак, слід мати на увазі, що і періодичне забруднення, і зношування свічок запалення - це ненормальний процес, і причина цього криється, швидше за все, десь глибше, або в самих свічках запалення.

Забруднений паливний фільтр

Паливний фільтр, як і повітряний, може стати причиною втрати потужності двигуна. І фізика процесу тут аналогічна повітряному фільтру – якщо у вищеописаному випадку паливо повністю не згоряло через нестачу повітря, то у разі забрудненого паливного фільтра, навпаки, палива подається недостатня кількість. В цьому випадку просто.

Механічні проблеми із двигуном

Якщо всі вищезазначені способи не врятували, і двигун все також погано тягне машину, то настав час довірити справу професіоналам - заїдьте в хороший автосервіс і проведіть діагностику роботи двигуна - перевірка компресії (ступеня стиснення в камерах згоряння), наприклад, може сказати багато про роботу двигуна , в тому числі і про наближення до ліміту його ресурсу та майбутній дорогий ремонт.

Несправність у паливній системі

Цілком імовірна і така причина падіння тяговитості двигуна, як порушення нормальної роботи системи подачі палива в циліндри, і тут також може бути цілий ряд причин того, що мотор не набирає обертів, перерахуємо основні:

• Несправний (забруднений) бензонасос унаслідок, наприклад, неякісного палива або висмоктування бензину з дна бака, де осіло більшість сторонніх частинок бруду.
• Несправність інжектора чи кисневого датчика.
• Негерметичність шлангів або трубок подачі палива, куди засмоктується повітря.

Каталізатор або вихлопна система засмічені

Причиною зниження тяжкості двигуна може стати забруднений каталітичний нейтралізатор або магістраль вихлопної системи. В обох випадках допоможе заміна забрудненого компонента. Слід мати на увазі, що каталізатор, як правило, коштує дуже недешево через вміст у ньому в певних кількостях благородних металів.

Ми перерахували основні і найімовірніші причини можливої ​​втрати потужності двигуна - треба пам'ятати, що таких причин існує безліч, і, якщо Вам не вдалося їх встановити самостійно, то обов'язково необхідно відправитися в автосервісну майстерню, щоб довірити цю справу професіоналам.

Сучасні двигуни мають більшу потужність, економічність і менше забруднюють довкілля, ніж ті, що були раніше. Отже, коли поведінка вашого двигуна змінюється, це відразу ж стає помітно. Коли машина втрачає потужність, це говорить, що щось несправно. Це необхідно відразу ж з'ясувати, оскільки може бути причиною аварійної ситуації у дорозі.

Для прикладу: У вас пошкоджені гальмівні колодки, а ви цього не помітили Під час руху вони можуть призвести до займання колеса, оскільки гальмівна рідина є горючим матеріалом. Або паливний фільтр забився брудом. Це може призвести до поломки паливного насоса, який почне працювати з підвищеним навантаженням. Це два приклади основних причин втрати потужності вашого автомобіля. Але можуть виникати й інші причини, як їх виявити, ми розглянемо нижче:

Сканування кодів несправності-необхідно зробити, якщо на приладової панеліспалахнула сигнальна лампочка з двигуном. Якщо цього немає, переходьте до наступного етапу.

Отже, спалахнув «check engine», потрібно зробити самодіагностику або підключити сканер до діагностичного роз'єму. Слід зазначити, що система контролю автомобіля записує помилку, яка з'являється повторно під час другого запуску двигуна.

Якщо двигун працює нормально, існуючий код може бути сам видалений з пам'яті. Бувають моменти, коли двигун працює за відчуттями якось не так, а лампочка не спалахує. Просто деякі несправності неможливо знайти виявлено комп'ютером. Наприклад: якщо впускні або випускні клапани працюють неправильно, комп'ютер цього не визначить, оскільки несправність не пов'язана з датчиками.

Перевірка повітряного фільтра- Забруднений повітряний фільтр зменшує подачу повітря для створення паливно- повітряної суміші. Це призводить до падіння потужності двигуна та збільшеної витрати палива. Також на роботу двигуна впливає якість матеріалу повітряного фільтра. Не женіться за дешевизною, тому що можливий ремонт двигуна може обійтися дорожче. Багато історій про те, як ставили не оригінальний або дешевий фільтр, згодом він порвався, а за ним ланцюжком вийшли з ладу MAF-сенсор, кільця на поршнях. Для перевірки Вашого повітряного фільтра, відкрийте капот, вийміть фільтруючий елемент уз корпусу та оцініть стан. Якщо необхідно, замініть його.

Паливний фільтр— при певному стані паливний фільтр може подавати меншу кількість палива в систему, а це, у свою чергу, відбивається на потужності. Для перевірки його необхідно демонтувати та злити залишки палива. Продуть фільтр протягом течії палива в системі. Чистий фільтр легко продувається. Якщо продувається важко або взагалі неможливо продмухати, без жалю викидайте його і пам'ятайте, що він може зіпсувати ваш паливний насос.

Перевірте тиск у паливній системі та на регуляторі тиску-паливний насос знаходиться в бензобаку, якщо ви щасливий власник машини з електронним упорскуванням, або на двигуні, якщо у Вас все ще є автомобіль з карбюратором. У багатьох машин погіршення роботи пов'язане саме з паливним насосом. На деяких автомобілях є спеціальний роз'єм на паливній магістралі для перевірки тиску. Якщо у вас його немає, доведеться прикласти деякі зусилля підключення манометра. Значення тиску в магістралі Ви можете знайти на Ваш двигун. У Вашій магістралі встановлено спеціальний регулятор, який скидає надмірний тиск у магістралі назад у бензобак. Він може бути неправильно налаштований або взагалі підтікати. Його можна перевірити за допомогою повітряного насоса, поступово підвищуючи тиск до паспортного. Якщо, не досягнувши його, регулятор відкрився, замініть його.

Перевірте систему запалення-яке випередження запалення. У якому стані свічки, високовольтні дроти. Більше докладна інструкціяпо перевірці знаходиться у двигуні. Запам'ятайте головне, не покладайтеся на власний досвід або уривчасті знання. Втративши якийсь нюанс, Ви можете зіпсувати якийсь елемент системи. Наприклад, котушки запалення.

Датчик витрати або тиску повітря-ці датчики допомагають електронному блоку управління двигуном визначити скільки повітря витрачає двигун і скільки необхідно подати палива для утворення паливно-повітряної суміші. Якщо датчики несправні, комп'ютер може неправильно розраховувати кількість палива, і Ви відповідно погано їсте. Але чому ж тоді лампочка не спалахує? Комп'ютер запрограмований на коротке замикання або обрив датчика. Якщо датчик працює неправильно, то комп'ютер може лише повідомити, що в паливній системі не правильне сумішоутворення і все. Джерело доведеться шукати самому. Для цього існують спеціальні посібники з етапів перевірки компонентів. Які параметри мають бути у датчика, дивіться у мануалі.

Перевірка ланцюга або ременя ГРМ-колінчастий вал і вал ГРМ повинні обертатися синхронно, для цього і необхідні ось ці ремені чи ланцюги. Вам просто необхідно буде поєднати всі мітки, які у Вас нанесені на ремені та шестернях. Бувають моменти, коли ремінь перескакує на зуб або розтягується ланцюг. Але за належного рівня обслуговування Ви будете захищені від цієї напасті.

Перевірка випускний системина блокування-сучасні двигуни дуже складні і автовиробники намагаються, щоб їх автомобілі менше завдавали шкоди довкіллю. Одним з компонентів такої системи-каталізатор, встановлений в вихлопної системи. В одних він може розташовуватися безпосередньо біля двигуна, у інших, десь під кузовом. Але одне незмінне, воно є. При використанні брудного палива, яке удосталь продається на наших заправках, згодом каталізатор руйнується і блокує нормальне закінчення вихлопних газів. Перевірити його працездатність можна або за допомогою дистанційних термометрів (температура після каталізатора має бути трохи вищою) або за тиском перед та після каталізатором. Якщо таких можливостей Ви позбавлені, залишається тільки знімати його і дивитися на просвіт. Якщо він забитий, то краще його замінити, але свідомих індивідуумів, готових розлучитися з великою сумою грошей- практично немає, його просто вибивають.

Перевірте компресію-для цього Вам знадобиться компресометр з манометром, точності якого Ви довіряєте. З часом кільця на поршнях сточуються і компресія в циліндрах падає, це впливає на роботу двигуна і на його запуск. Однак, не тільки кільця можуть бути причиною слабкої компресії. Якщо клапани механізму ГРМ не щільно прилягають до своїх посадкових місць, тоді теж буде поганий результат. Для виявлення джерела поганої компресії необхідно після першого виміру компресії додати кілька грам машинного масла в циліндр і знову заміряти. Якщо компресія піднялася, то винні кільця. Якщо ні – клапани. Правда, при вимірі компресії Ваш акумулятор повинен бути добре заряджений, інакше всі зусилля піду дарма. Компресометр краще повертайте замість свічок запалювання, ніж користуватися гумовим ущільненням. Зручніше.

Якщо всі вище наведені пункти пройшли тести, то залишається лише перевірити трансмісію.

Перевірка трансмісії-іноді двигун розвиває достатню потужність, але вона фактично не сягає коліс. Якщо під час руху Ви чуєте, що двигун працює тяжко, а при цьому Ви не відчуваєте бадьорості руху автомобіля, то можливо пробуксування автоматичної трансмісіїабо блокування з боку гальмівної системи. Визначити це можна по вибігу машини, під час руху горизонтальною ділянкою дороги, переведіть селектор передач у положення «D» і подивіться на поведінку автомобіля. Якщо спробує відразу ж скинути швидкість, дивіться гальма. Якщо ні, то тоді потрібно задуматися про відвідування СТО та перевірку автомата. Попередньо звичайно і самим можна, хоча б провести тест стоянки.

Для проведення стоянкового тесту Вам знадобиться вільний простір перед Вами та наявність тахометра. Необхідно прогріти двигун автомобіля, потім затягнути ручне гальмо. Натиснути ногою на педаль гальма та перевести селектор передач у положення «D». Не відпускаючи педалі гальма, натиснути на педаль газу і ознайомитися з показанням тахометра. Якщо обороти в районі 2000 (для автомобілів з турбіною близько 2200), то все нормально. Якщо більше/менше цього числа, то все ж таки доведеться їхати на СТО перевіряти автомат. Тест робиться кілька секунд і потім необхіднодвигуну попрацювати на холостих оборотах. Вільний простір перед собою необхідний на той випадок, якщо у Вас погані гальма.

Іноді власники продукції вітчизняного автопрому стикаються із ситуацією, коли не тягне інжекторний двигунна ВАЗ 2114. Проблема ця не рідкісна, тому спробуємо ретельно розібратися в причинах слабкості двигуна і самостійно їх усунути.

Перелік можливих причин падіння потужності

Швидко відповісти на питання: чому зникла тяга двигуна ваз 2114 на 8 клапанів зможе з першого разу далеко не кожен, навіть досвідчений водій.

Для цього необхідно розглянути всі можливі джерела поломки:

• попадання сміття у фільтр очищення бензину;
• засмічення діафрагми бензонасоса;
• несправність датчика, що контролює витрати повітря;
• погана робота свічок;
• неполадка у роботі ЕБУ (електронного блоку управління двигуном);
• запилення повітряного фільтра;
• засмічення форсунок;
• повне зношування диска зчеплення;
• недостатня компресія у циліндрах.

Аналіз причин поганої тяги двигуна та можливий ремонт

Забруднення паливного фільтра

Виною цьому може бути неякісний бензин (що містить різне дрібне сміття) або рідкісне прочищення паливного бака. У цьому випадку доведеться повністю замінити всю фільтруючу систему.

Засор діафрагми бензонасоса

Причиною засмічення, як правило, стає неякісний бензин. Для прочистки достатньо дістати діафрагму і ретельно її промити або продути повітрям.

Несправність датчика, що контролює витрату повітря

Це найбільш часто зустрічається причина, через яку не тягне ВАЗ 2114.

Ознаки несправності:

• надто високі або низькі обороти двигуна на холостому ходу;
• уривчаста робота двигуна на холостому ходу;
• порушена динаміка розгону. Автомобіль стає некерованим і часто зависає.

Періодично варто проводити перевірку робочого стану витратоміра повітря, щоб уникнути витрати часу та грошей, проводячи діагностику двигуна.

Запилення повітряного фільтра

Чим більше забитий пилом фільтр, тим менше повітря надходить до двигуна, отже тяга зменшується. Що можна зробити у цьому випадку? В ідеалі фільтр потрібно поміняти на новий, але якщо це неможливо, слід вийняти фільтр, простукати і продути видалення великого сміття (мух, сухого листя, козирок).

Засор форсунок

При забитих форсунках інжектора доведеться їхати на СТО для ультразвукового чищення або придбати спеціальну рідину для очищення.

Автомеханіки радять купувати тільки якісні засоби для промивання форсунок, наприклад Wynn's (Вінс), LIQUI MOLY, Carbon Clean.

Сама процедура досить проста: засіб, що чистить, потрібно залити в бензобак. Але такий спосіб може допомогти тільки в тому випадку, якщо паливна система не дуже забруднена. Двигуну з пробігом за кілька сотень тисяч кілометрів, швидше за все, знадобиться повна замінафорсунок.

Повне зношування диска зчеплення

Визначити зношування диска можна за такими ознаками:

• педаль легко "утоплюється", але не повертається назад;
• зчеплення пробуксовує;
• при включенні зчеплення виникає відчутна вібрація;
• неможливо вимкнути зчеплення.

Існує ще один спосіб перевірки зношування: якщо на четвертій передачі спробувати рушити з місця і двигун заглухне - значить з диском проблем немає. Якщо ж двигун продовжить працювати, значить, напевно, диск зчеплення доведеться міняти.

Погана робота свічок

Існує кілька ознак, якими можна визначити несправність свічок запалювання:

• на неодруженому ходу двигун видає неприємний шум;
• різке натискання газу викликає провали в потужності;
• двигун працює нерівномірно;
• підвищена витрата палива при зниженні потужності;
• свічки залиті бензином.

Візуальний огляд свічок також допоможе виявити несправність. Якщо свічка покрита темною олією, має глянець або бархатистий нагар, це однозначно свідчить про проблеми.

Несправні свічки запалювання необхідно замінити на нові.

Недостатня компресія у циліндрах

Цей дефект з'являється внаслідок високого зношування всієї циліндро-поршневої системи. В результаті автовласник зауважує, що витрата олії збільшується, горюча суміш згоряє не повністю, а паливо потрапляє у картер. Проблема ця серйозна і вирішується або заміною поршневих кілець, або повним ремонтомдвигуна на станції технічного обслуговування

Збій у роботі електронного блоку керування двигуном (ЕБУ)

Ознак несправності ЕБУ може бути кілька:

• різні механічні ушкодження у ньому;
• відсутність показників із різних датчиків контролю за системами;
• відсутність сигналів керування бензонасосом, системою холостого ходу машини та іншими механізмами, що знаходяться під керуванням ЕБУ.

На жаль, цей пристрій ремонту не підлягає здебільшого. Навіть спеціалісти СТО запропонують просто замінити ЕБУ на новий, після проведення діагностики.

На закінчення

У статті перераховані всі можливі причини, з яких не тягне ваз 2114. Самостійно проаналізувати їх і розібратися внаслідок поганої тяги двигуна під силу кожному автолюбителю. Це дозволить заощадити значну суму грошей у порівнянні з вартістю діагностики у сервісному центрі.

У процесі експлуатації автомобіля багато власників стикаються з цілим рядом проблем. Одна з них – зниження потужності двигуна. При цьому не завжди зрозуміло, в чому причина такого явища, які вживати заходів, чи варто їхати на СТО. Давайте поговоримо про основні причини, чому не тягне двигун і як можна усунути проблему самотужки.

Основні причини зниження потужності двигуна

1. Несправність датчика положення колінвалу

Бувають ситуації, коли ДКПВ несвоєчасно відправляє команду, що управляє, на подачу паливоповітряної суміші. Як наслідок потужність силового вузла падає на очах. Основна причина збою - зсув зубчастої зірки по відношенню до шківа та розшарування демпфера. У такій ситуації необхідно уважно оглянути демпфер та зробити його заміну.

2. Збільшення (зменшення) зазору між електродами свічок

У процесі експлуатації через потужний температурний вплив відстань між електродами свічки може знизитися або зрости. Щоб виключити або підтвердити свою підозру, необхідно перевірити величину зазорів за допомогою круглого щупа. Якщо відстань менша або більша за допустиму, потрібно виконати регулювання за допомогою підгинання бічної частини електрода або зробити заміну свічки. Що ж до оптимального відстані іскрового проміжку, він може бути різним (залежно від типу свічки) – 0,7- 1,0 мм.

3. Поява нагару на свічках – ще одна явна ознака проблеми

Якщо двигун погано тягне, необхідно по черзі викрутити всі свічки запалювання і зробити їх огляд. При появі явного нагару на електродах, пристрій необхідно очистити за допомогою щітки з металевим ворсом. При цьому важливо не просто почистити або замінити свічки, а й з'ясувати причину даного явища.

4. Вихід із ладу свічок запалювання

Зниження потужності двигуна може бути викликано виходом з експлуатації виробу. У цьому випадку потрібна перевірка працездатності свічки на спеціальному стенді. Якщо підозри підтвердилися, то єдиний вихід – заміна комплекту чи однієї свічки.

5. Відсутній бензин у баку

Діагностувати проблему можна за вказівником рівня палива. Якщо ж він несправний або є підозра на його "неадекватність", то визначити наявність палива можна шляхом зняття бензонасосу.

6. Забруднення паливного фільтра, замерзання води в системі, перетискання паливного дроту, вихід з ладу бензонасоса

Всі ці несправності можна сміливо віднести до однієї категорії, адже всі вони мають однакові ознаки – стартер провертає двигун, але палива з вихлопної труби немає. Якщо автомобіль карбюраторний, то причину потрібно шукати в камері поплавця. Швидше за все, до неї не подається паливо. У разі інжектора наявність палива в рампі легше перевірити шляхом натискання на спеціальний золотник (встановлений в торцевій частині рампи).

Для виправлення проблеми необхідно добре прогріти двигун і прокачати систему живлення шинним насосом. Після цього змінюються всі трубки системи, шланги та сам бензонасос.

7. Паливний насос створює надто слабкий тиск

Визначити таку проблему можна виключно за допомогою спеціальних вимірів (робляться безпосередньо на виході паливного насоса). Після цього перевіряється якість роботи фільтра бензонасоса.

Рішення – очищення фільтра паливного насоса, його заміна (у разі неможливості ремонту) або встановлення нового паливного насоса.

8. Низька якість контакту в ланцюзі

Низька якість контакту в ланцюзі, за яким живиться паливний насос або виходу з ладу його реле. Перше, що потрібно зробити для перевірки – переконатися як «масу» на автомобілі і зробити виміри опору за допомогою мультиметра. Якщо рівень опору справді завищений, то єдиний вихід – зачистити контактні групи, добре стиснути клеми або встановити реле (якщо старе несправно).

9. Поломка форсунок або несправність у системі, що підводить

Якщо є підозра на вихід з ладу даних елементів, необхідно перевірити за допомогою мультиметра опір обмоток факт обриву або міжвиткового замикання. Якщо ж причина проблеми – це несправність ЕБУ, таку перевірку можна провести виключно на СТО.

Усунути зниження потужності двигуна з цієї причини можна декількома способами (залежно від глибини проблеми) встановити новий ЕБУ, почистити всі форсунки, забезпечити якісний контакт в електричному ланцюгу і так далі.

10. Поломка ДПКВ

Поломка ДПКВ - датчика положення колінчастого валу або пошкодження ланцюга. У такій ситуації спалахує лампа несправності двигуна. Check engine». Перше, що потрібно зробити – провести огляд цілісності самого ДКПВ, переконатися у нормальній величині зазору між зубчастим вінцем та датчиком (він має бути близько одного міліметра). Нормальний опір котушки датчика – близько 600-700 Ом.

Для вирішення проблеми достатньо відновити нормальний контакт в електричному ланцюзі та встановити новий датчик (якщо старий виявився несправним).

11. Вийшов з ладу ДТОЖ

Вийшов з ладу ДТОЖ - датчик, що контролює температуру рідини, що охолоджує. Симптоми несправності такі - спалахує лампа несправності двигуна. Якщо має місце обрив, то електровентилятор системи починає безперервно обертатися. Крім цього, необхідно перевірити справність самого датчика.

Якщо потужність двигуна впала з цієї причини, необхідно відновити якість контакту в електричному ланцюзі і зробити установку нового датчика.

12. Вийшов із ладу ДПДЗ

Вийшов з ладу ДПДЗ - датчик, який контролює правильність положення дросельної заслінки (або його ланцюжка). Як і в попередніх випадках, тут спалахує лампа «Check engine». Якщо має місце обрив у ланцюзі ДПДЗ, то обороти двигуна зазвичай не знижуються нижче за півтори тисячі оборотів.

Вирішення проблеми полягає в чищенні дросельного вузла та відновленні якості контактного з'єднання у всьому електричному ланцюзі. Якщо датчик несправний і не підлягає ремонту, його необхідно замінити.

13. Вийшов з ладу ДМРВ

Вийшов із ладу ДМРВ – датчик, який відповідає за контроль масової витрати палива. Тут оптимальна дія – перевірка цілісності ДМРВ або заміна на справний пристрій. Якщо поломка ДМРВ підтвердилася, необхідно зробити спробу його почистити, а в разі неможливості ремонту просто зробити заміну.

14. Поломка датчика детонації

Поломка датчика детонації. При такій несправності на панелі приладів обов'язково спалахує лампа несправності двигуна. Крім цього, при виході з ладу ДД детонації відсутня в будь-якому режимі роботи силового вузла і також падає потужність двигуна. За такої проблеми кращий варіант– відновити цілісність контактної групи в електричному ланцюзі та встановити новий датчик.

15. Поломка датчика кисню

Поломка датчика кисню або порушення ланцюга. Така несправність характеризується загорянням лампи Check engine. При цьому перше, що потрібно зробити, – перевірити спіраль підігріву на цілісність. По-перше, вимірюється опір, а по-друге – рівень напруги на виході. Вимірювання можна зробити навіть без розриву ланцюга - достатньо проткнути ізоляцію за допомогою голок.

Для усунення несправності варто провести ремонт датчика кисню, відновити якість проводки та здійснити чищення всіх отворів, через які підсмоктується повітря. В крайньому випадку, необхідно зробити заміну самого датчика кисню.

16. Розгерметизація випускної системи

Діагностувати таку проблему просто – достатньо оглянути основні елементи під час роботи двигуна на середніх обертах. Для вирішення проблеми необхідно зробити заміну прокладки випускного колектора та протягнути усі ущільнення.

17. Вихід з ладу ЕБУ

Вихід із ладу електронного блоку управління (ЕБУ). Незважаючи на свою надійність, ЕБУ також може ламатися (іноді просто збивається його програмне забезпечення). Щоб переконатися в справності (виході з ладу ЕБУ), необхідно повірити напругу на самому блоці (нормальний параметр – близько 12 Вольт) або зробити заміну на справний справний блок. Якщо блок керування виявився несправним, то може знадобитися його заміна. У деяких випадках достатньо поміняти лише проводку.

18. Порушення регулювання зазорів у приводі клапанів

Переконатись відповідно до параметрів можна виключно шляхом перевірки за допомогою спеціальних щупів. Якщо зазори не відповідають нормі (прописано в мануалі), необхідно зробити регулювання.

19. Деформація чи поломка пружин на клапанах

В цьому випадку доведеться знімати головку блоку циліндрів та вимірювати довжину пружин під навантаженням та у вільному стані. Якщо були виявлені поламані або деформовані пружинки, їх потрібно поміняти.

20. Зношені кулачки розподільного валу

Тут достатньо буде візуального огляду (після зняття необхідних елементів) та заміни розподільного валу у разі потреби.

21. Розлагоджені фази газорозподілу

У таких випадках необхідно перевірити факт збігу міток на розподільному та колінчастому валах. Якщо є «розбаланс», достатньо встановити правильне положення за спеціальними мітками.

22. Низький рівень компресії у циліндрах

Низький рівень компресії у всіх або деяких циліндрах. До причин можна віднести ймовірне пошкодження клапанів або їх зношування, поломку або залягання поршневих кілець. Щоб переконатися в підозрах або спростувати їх, достатньо зробити необхідні виміри. Якщо підозра підтвердилася, необхідно зробити ремонт силового вузла – поміняти кільця, поршні або виконати ремонт циліндрів.

Висновок

Вище перерахована лише частина несправностей, через які падає потужність двигуна. Але в більшості випадків цього достатньо, щоб діагностувати проблему, усунути її та повернути своєму. залізному коню» настільки необхідну тягу.

Багатьом хоча б одного разу доводилося стикатися з ситуацією, коли мотор, що чудово працював до цього, «здувається», машина ніби відрощує якір ззаду. Причини, через які двигун не тягне і не набирає обертів, різні, але розпізнати ознаки більшості неважко і без навичок автомобільного діагноста або моториста.

Загальні причини для всіх двигунів

Характеристики двигуна, зазначені в паспортних даних автомобіля, забезпечуються за певних умов. Це відповідне нормі наповнення циліндрів повітрям, яке в ДВС є робочим тілом. Це і можливість вчасно нагріти його до потрібної температури – подати певну кількість палива належної якості та вчасно підпалити його (пік тиску для максимального ККД повинен припадати на момент переходу поршнем верхньої мертвої точки).

Робочий цикл ДВЗ

Втрата потужності двигуна незалежно від конструкції стає наслідком низки загальних причин. Почнемо з палива: його якість залишається лотерейною, а мотор налаштований на певний сорт. Тобто і прописана в карти впорскування або задана настройками карбюратора суміш може уникнути ідеальної, і швидкість горіння суміші змінюється. Тож, якщо проблеми з'явилися відразу після заправки, самі розумієте, у який бік дивитись.

Наповнення циліндрів повітрям жорстко пов'язане із фазами газорозподілу. Достатньо піти міткам, як такти роботи ДВЗ виявляться зміщеними: вже різниця в 1 зуб здатна відчутно знизити потужність двигуна. Причому ременя або ланцюги необов'язково перескакувати – все більше моторів одержують безшпонкові шківи, ​​які вимагають жорсткої фіксації валів спецпристосування при установці. При не дотягнете шків, і одного разу він зміститься із заданого положення. І добре, якщо мотор просто втратить тягу, а не вдарить поршнем по клапанам, що не встигли вчасно закритися, вбиваючи їх в головку блоку циліндрів.

У моторів із змінним газорозподілом розподільні вали (як мінімум один) мають можливість зміщуватися, щоб при достатній прийомистості на низах (мале перекриття фаз) не втрачати і на верхах (розподільники зміщуються «один до одного», збільшуючи фазу перекриття, що на високих оборотах збільшує потужність ). Можливі причини, через які машина не набирає швидкість – це відмова клапана управління VVTi або проблеми з муфтами-фазообертачами. Це питання ми вже розбирали, говорячи про .

Крім того, наповнення циліндрів зав'язане на опір впуску та випуску. Забити повітряний фільтр настільки, щоб він втратив пропускну здатність - це треба примудритися, а ось викиди олії через систему вентиляції картера, особливо, якщо поршнева вже зношена, а маслоуловлювач примітивний, нерідкі. На ВАЗ-2106 змусити двигун «хлинути масла» через вентиляцію картера неважко, та й на нових передньопривідних автомобілях (2109, 2110, 2114) такі випадки можливі. У масленого повітряного фільтра різко зростає опір, звідси і втрата тяги двигуна.

Випуск на карбюраторних автомобілях і старих дизелях простий, і досить сильно знизити пропускний переріз, щоб мотор почав «давитися» вихлопними газами, можна хіба потужним ударом (при переїзді нерівностей, наприклад) або канонічної картопліною – але її хоча б відразу помітно.

Якщо ж не тягне двигун з електронним упорскуванням, під підозру в цьому випадку потрапляє каталізатор. Перегрів, потрапляння палива через несправності системи живлення здатні викликати спікання його сот. У дизелів з сажовими фільтрамиГоловним ворогом стає сажа: автоматичне пропалювання фільтра на ходу малоефективне, і як мінімум потрібно виконати примусову регенерацію.

Проблеми з випуском легко видають себе: заглушений мотор при подальшій спробі запуску викидає у впуск дим, змінюється звук роботи двигуна, відразу виповзають назовні нещільності (вихлоп починає січ до пошкодженої ділянки).

Мотор повинен не просто отримати потрібну кількість повітря та палива – воно має вчасно спалахнути. На бензиновому моторі потрібен відповідний кут випередження запалення, у дизеля - кут випередження упорскування. Оскільки на сучасних упорскових моторах окремої системи запалення немає, проблеми з випередженням запалення властиві насамперед карбюраторним машинам та старим. інжекторним системамз трамблером (у японців такі системи використовувалися аж до початку 2000-х років). Перевіряйте базовий кут випередження, що налаштовується трамблером, і роботу автоматів випередження в ньому (при несправності кут, нормальний на неодруженому ходу, почне «йти» при наборі обертів).

Окремий випадок – мотори, де трамблер наводиться окремим шківом від ременя ГРМ (старі «Ауді» та «Фольксвагени»). Тут при заміні ременя шків трамблера ставлять "як доведеться" (міток на цьому шківі немає!), забуваючи, що трамблер при заміні ременя потрібно орієнтувати кулачком по ризику на картері під ним. Після такої заміни автомобіль їхати перестає, тому що змінюються кути запалення. У дизелів з механічним ТНВД виставляється початковий кут упорскування, крім того, працює регулятор випередження – їх перевіряють згідно з даними з інструкції з ремонту та обслуговування.

На бензинових моторах заносимо в підозрювані і свічки запалювання: навіть якщо мотор нормально працює на холостих, не факт, що свічки добре працюватимуть і під навантаженням, коли тиск у циліндрах в кінці такту стиснення зростає, і умови для іскроутворення стають гіршими. Варто для проби поставити інший комплект: без осцилографа, що дозволяє зняти криві напруги з працюючої системи запалення, важко визначити, як реально свічка поводиться під навантаженням. На ілюстрації нижче подивіться на пікову напругу, що відповідає моменту іскроутворення: у третьому циліндрі надмірно збільшений зазор, іскра розгорається на занадто великій напрузі, а її тривалість падає (потужності, накопиченої в котушці запалювання, не вистачає для нормального горіння іскри).

Якщо ж говорити про компресію, то в нормальних умовах вона знижується в міру зносу настільки повільно, що зниження потужності відбувається для водія непомітно. Виняток - це поломки, що швидко розвиваються (тріщини поршневих кілець, руйнування перегородок між кільцями, ). Поруч із падінням потужності різко впаде стабільність холостого ходу, остаточний діагноз однозначно поставить компресометр.

Що стосується моторів з турбонаддувом, то на їхній динаміці стан турбокомпресора відбивається добре. Ідеальний відцентровий насос (крильчатка турбокомпресора) має квадратичну залежність продуктивності від оборотів: варто оборотам впасти вдвічі, як тиск наддуву впаде в чотири. Підклинювання ротора через руйнування або закоксування підшипників, обгорання гарячої крильчатки - ймовірна причина, з якої турбована машина не тягне. Тут, як і з компресією, допоможе манометр.

Причини втрати потужності у карбюраторного двигуна

Тут варто одразу перевірити рівень палива та роботу бензонасосу: «недолив» палива одразу видає себе під навантаженням втратою в динаміці, прострілами в карбюратор. Перелив через несправну запірну голку карбюратора так само призведе до втрати двигуном потужності, тут вже характерною ознакою стануть чорний дим і стрілянина з глушника.

Краще динаміка автомобіля сприймається при розгоні, так що можлива причина "отупіння" машини може стати і дефект прискорювального насоса. Справа в тому, що всі системи карбюратора розраховані на роботу в статичних режимах, при наборі обертів суміш переобідняється. Для боротьби з цим переобідненням і служить прискорювальний насос: при натисканні на педаль газу діафрагма проштовхує дозу бензину через запірний клапану розпилювачі, що виходять у дифузори. При розриві діафрагми прискорювального насоса або засміченні розпилювачів розгін машини відразу погіршиться настільки, що важко не помітити. Перевірити прискорювальний насос неважко - знявши повітряний фільтр або "черепаху" з карбюратора, потрібно різко натиснути на привід дросельної заслінки: пальці відчують опір (діафрагма створить тиск у прискорювальному насосі), а з розпилювачів у впуск повинні вдарити струмки бензину.

На робочих режимах склад паливоповітряної суміші визначається статично набором паливних і повітряних жиклерів. Варто продути їх, а при помітних відкладеннях промити очисником: навіть якщо проблема не в цьому, підтримати справність головної системи, що дозує, буде не зайвим.

Не тягне інжекторний двигун

Чому машина не тягне, якщо системи упорскування оснащені зворотним зв'язком і можуть виконувати саморегулювання в «замкнутій петлі»? На жаль, можливості саморегулювання не такі широкі, як хотілося б.

Перший ворог систем упорскування – це недостатній тиск палива. Коли витрата пального мінімальна, то запасу корекції вистачає для роботи на холостому ходу. Але варто тільки дати на двигун навантаження, як корекція підскочить до граничного порогу, але форсунки все одно будуть "недолівати".

Тиск у паливній рампі задається трьома вузлами: власне бензонасосом, регулятором тиску та набором фільтрів (грубого та тонкого очищення). Продуктивність справного бензонасоса в рази перевищує потреби двигуна на максимальній витраті - це зроблено, щоб знос насоса якнайменше відбивався на роботі двигуна. Тому і використовується регулятор тиску палива, що скидає "зайве" паливо або відразу на виході насоса, або з паливної рампи після фільтра тонкого очищення.

В першому випадку паливна рампаназивається беззливною (16-клапанні мотори ВАЗ, сучасні іномарки), у другому – зливною. Різниця між цими системами у місці установки регулятора та у його роботі. На зливних рампах регулятори тиску керуються розрідженням впускному колекторі, тиск у рампі змінюється в залежності від навантаження (при нормальних для ВАЗ 3 бар на холостому ходу воно становить 2,3-2,4 бар, враховуйте це при діагностиці!). На беззливний тиск підтримується постійним щодо атмосфери та становить залежно від моделі автомобіля 3,5-4 бар. Виняток – системи безпосереднього впорскування, де робочий тиск коливається від 20 до 70 бар.

Ще щось корисне для Вас:

Опір паливних фільтрів не впливає при вимірюванні тиску палива «в затик» (насос примусово включається на заглушеному моторі, коли потоку палива в рампі немає) і мінімально на холостому ходу. Зате під навантаженням надмірне збільшення опору фільтрів знижує паливоподачу в рампу, що призведе до втрати швидкості. Тому тиск виміряйте на холостому ходу і під навантаженням (наприклад, вивісивши ведучу вісь та пригальмовуючи колеса на включеній передачі). У тих випадках, коли холостий хід нормальний, а проблеми йдуть саме на ходу, міряти тиск лише на холостому ході (ХХ) безглуздо.

Етапи виключення під час перевірки:

1. Вийняти фільтр грубої очистки («сітка» на вході). У ряду машин це відома проблема - наприклад, на другому поколінні "Фокусів".
2. Замінити фільтр тонкого очищення.
3. Виміряти тиск під навантаженням.
4. На моторах зі зливною рампою перетиснути або заглушити іншим чином обернено, щоб виключити вплив регулятора тиску палива. На моторах з беззливною рампою РДТ встановлений у модулі бензонасоса, тут простіше тимчасово встановити під нього шайбу-заглушку з поліетилену або іншого матеріалу, що не руйнується бензином.
5. Вдруге виміряти тиск: якщо він виріс, то необхідна заміна РДТ, інакше – заміна насоса.

Друга причина «недолівання» - . Навіть за нормальної роботи фільтрів утворення відкладень на розпилювачах з часом неминуче. Оцінити в «домашніх» умовах можна тільки форму смолоскипа розпилу, знявши рампу і прокрутивши мотор стартером (Увага! Ця процедура пожежонебезпечна!). Чиста форсунка повинна рівномірно «пилити», а не давати окремі струмки або лити убік. Оцінити продуктивність форсунок та порівняти її з номінальною можна лише на стенді.

Втрата динаміки – наслідок та зайвого збагачення суміші. Тут звинувачувати регулятор тиску палива не можна (продуктивність насоса навіть при роботі без РДТ не така висока, щоб запас корекції ЕБУ упорскування не перекрив збагачення). Набагато ймовірніше негерметичність форсунок (знову-таки, перевіряється на стенді) або відмова датчиків, на які зав'язаний розрахунок часу упорскування.

Тут безперечний лідер – датчик масової витрати повітря – прилад точний, але чутливий. У міру забруднення та старіння ДМРВ завищує показання, автомобіль починає відчутно більше витрачати пальне. Через війну перезбагачення суміші не може коригуватися по . Але таку несправність видно відразу: автомобіль почне коптити, свічки обростуть чорним нагаром. На моторах з датчиком абсолютного тиску найімовірніша відмова датчика температури повітря (тут він – окремий вузол, тоді як у ДМРВ вбудований).

На автомобілях з електронним дроселем варто перевірити роботу сервоприводу, знявши з дроселя патрубок і давши прогазовку. Дросель повинен відкриватися рівномірно, без пауз та підклинювання, що вказують на проблеми з редуктором приводу або (вісь, обростаючи нагаром, підклинює в корпусі).

Відео: Втрачена потужність. Втрата потужності

печатка