Заміна ременя ГРМ своїми руками крок до самостійного обслуговування авто. Рекомендації щодо експлуатації та заміни ременя приводу допоміжних агрегатів Варіанти заміни ременя генератора

Автор: elremont від 23-12-2017

Привіт, я Мет, у цьому відео я покажу вам кілька способів, які дозволять надіти тугий приводний ремінь на пральній машині. Привідний ремінь на пральних машинах повинен бути туго натягнутий, щоб не допустити його прослизання. Він натягнутий від шківа двигуна до шківа барабана. Погляньмо на ці два ремені, старий та новий. Подивіться на цифри на ремені. Це номери посилань виробників ременів, ви можете бачити, що ремені з однією і тією ж специфікацією, але один стояв на машині протягом декількох років, а інший - абсолютно новий. Тепер, якщо я розтягну обидва ременя наскільки зможу, то ви зможете побачити, що новий ремінь дуже вузький порівняно з ременем, який стояв на машині протягом кількох років. Тепер заправити старий ремінь досить просто. Але новий ремінь, будучи вже й щільнішим, робить цю дію набагато складнішою. Особливо на такій машині, як ця, де у вас є невелика панель для доступу ззаду. Але ми покажемо вам кілька способів, як найкраще заправити один із цих ременів. Безпека передусім завжди відключайте машину перед виконанням будь-якої роботи. Наступне, що мені потрібно зробити, це зняти верхню частину машини, відкрутивши два гвинти, які утримують її на місці. Верхню частину знято, далі мені потрібно зняти панель для доступу ззаду. Зі знятою задньою панеллю, ми можемо побачити двигун і шків двигуна, на який натягається ремінь. І тут, де є опуклість на задній частині машини, знаходиться шків барабана. І, як бачите, цю панель не можна зняти. Подивимося на машину зверху. Що я зроблю, просто розклиню шматком дерева задню частину бака та відсуну бак. Це необхідно, щоб трохи відтягнути його від задньої частини корпусу машини. Нам добре тут видно шків барабана. Тепер, якщо ви засовуєте руки в пральну машину, непогано вдягнути джемпер, щоб захистити руку, або справді хороша ідея - натягнути на руку стару футбольну шкарпетку, щоб запобігти подряпинам або травмам. Перший метод, який ми використовуємо, - це опускання ременя за барабан. Ремінь зачепіть за шків двигуна, а потім розтягніть навколо барабана. Для натягування на шків просто використовуємо грубу силу. Знову поставте ремінь на шків двигуна. Потім ви можете заправити свій ремінь на шків барабана та використовувати обертання. Шківом розтягніть ремінь та спробуйте встановити ремінь на місце. Тепер, якщо ви подивіться на цей бік шківа барабана, то ви побачите, що ремінь зривається, і у мене не вистачає сили в малому просторі, щоб утримувати його на місці, тому дозвольте мені показати вам іншу техніку. Я дістану новий ремінь із цієї машини. Я використовую старий ремінь від пральної машини. Потім я опущу і зачеплю ремінь за шків барабана. Знову заправте ремінь на шків двигуна, тепер я можу розтягнути наш новий ремінь, використовуючи старий ремінь. А потім використовуючи важіль заправити новий ремінь навколо шківа барабана, допомагаючи натягу старим ременем. Використовуючи великий палець, щоб утримувати ремінь на шківі, надягніть старий ремінь і протягніть ремінь по колу. Як ви бачите, ремінь, як і раніше, намагається зірватися зі шківа, так що тепер я збираюся перейти до техніки номер три. Третій та останній спосіб полягає у використанні кабельної стяжки. Для цього я прикріплю ремінь приводу до шківа барабана за допомогою кабельної стяжки. Тому я поклав ремінь на шків барабана, і що я збираюся зробити, це перегин на стяжці. Тому я зможу дотягнутися до кінця, заправивши її за шків барабана, а потім щільно затягнути, щоб вона дуже щільно тримала ремінь на місці. Тоді я можу відпустити ремінь від барабана шківа. Щоб він міг дістати шківа двигуна внизу. Тому знову заправте ремінь на шків двигуна. Тепер все, що мені потрібно зробити, це заправити ремінь на шків барабана, повернувши його до упору. І тоді я можу зайти спереду і повертати барабан, щоб повністю вдягнути ремінь. Тепер ремінь стоїть на місці, і все, що мені потрібно зробити, це трохи покрутити барабан, щоб я міг відрізати кабельну стяжку. Після видалення кабельної стяжки я хочу переконатися, що ремінь на місці. Ви можете зрушити положення ременя зі зношеної частини шківа барабана. Привідний ремінь на шківі двигуна переміщається вперед або назад за допомогою канавок на ремені за необхідності. Тепер я можу поставити на місце задню та верхню панель. Отже, у нас є методи, які підходять для одягання тугого приводного ременя на пральну машину. Пам'ятайте, запчастини до всіх приладів у вашому будинку ви можете знайти на нашому веб-сайті. спасибі за перегляд

Для постачання електричних систем автомобіля енергією в кожному автомобілі є два джерела живлення - акумулятор постійного струму та трифазний генератор змінного струму, оснащений потужним випрямляючим мостом. Але щоб останній почав видавати струм, його треба змусити крутитись. Робиться це при заведеному двигуні за допомогою колінчастого валу та ременя. Нерідко останній потребує заміни.

Ремінна передача: переваги та недоліки

Ремінний привід генератора відноситься до передач, які називаються гнучким зв'язком. Привід включає два шківи - ведучий кріпиться на кінці колінчастого валу, ведений насаджується на вал генератора, а також накинутого на них ременя. Передача крутного моменту здійснюється рахунок сил тертя.

Типи ременів генератора

Так як різні марки легкових автомобілів мають різні за типом двигуни, то ремені генератора в них використовуються трьох типів:

• клинові (у перерізі мають форму трапеції, здатні вести передачу значних зусиль, витримують великі навантаження);
• поліклінові (широкі, з поздовжніми борознами, мають зворотну гнучкість і використовуються для передачі обертання до декількох пристроїв);
• зубчасті (на внутрішній стороні мають поперечні канавки і наділені здатністю точно дотримуватись передатного числа).

Окремий ременний привод потужного 3-фазного генератора сучасного легкового автомобіля - це полікліновий ремінь, що складається з безлічі поздовжніх клиноподібних зубців, розташованих на внутрішній стороні плоскої нескінченної основи. Головна умова стійкої роботи генераторного ременя - обов'язкова наявність натяжного пристрою. Як його виступає натяжний ролик або сам генератор.

Поліклінова ременная передача має як переваги, і недоліки.

Переваги

• маленька вага та невелика товщина дозволяють використовувати ремінь у приводах двигунів з високою кількістю обертів;
• підвищена зворотна гнучкість дозволяє одночасно передавати обертання на гідропідсилювач, водяний насос, генератор, компресор кондиціонера;
• має підвищену опірність до утворення тріщин;
• захищає генератор від ударних та пікових навантажень під час пуску та зупинки двигуна;
• захищає генератор від перевантаження, за рахунок пробуксовування ременя в шківах;
• стійка передача крутного моменту при значній відстані між шківами коленвала та генератора;
• простота конструкції;
• плавна та безшумна робота;
• не потрібно жодних видів мастила;
• невелика вартість у поєднанні з великим терміном служби.

Недоліки

• кінці валів зі шківами та опорні підшипники знаходяться під впливом пристойних сил, що виникають при сильному натягу;
• при виникненні великих навантажень спостерігається сильне зношування бічних поверхонь завдяки прослизу;
• термін служби залежить від правильного натягу;
• механізм не може нормально працювати при попаданні на нього олії, тому потрібен захист від будь-яких видів мастила.

Конструкція та матеріал генераторного ременя

Клиновий ремінь складається з 5 шарів

Продукт повинен мати наступні характеристики:

• великою міцністю при значних коливаннях навантаження;
• гарною зносостійкістю;
• максимальним коефіцієнтом зчеплення з робочими поверхнями шківів;
• бути гнучким, але жорстким.

Полікліновий ремінь складається з наступних шарів

Привід генератора робиться у вигляді нескінченного плоского ременя, на внутрішній поверхні якого є поздовжні ребра клиноподібної форми. Така конструкція дозволяє поєднувати еластичність плоского та підвищену силу зчеплення клинового ременя. Основа - кордовий армований шар шнурів із синтетики, покритих прогумованою тканиною із високоміцного каучуку. Така конструкція практично не схильна до розтягування.

Коли міняти ремінь генератора

Сучасні технології дозволяють виготовляти генераторний ремінь настільки міцним, що він може безвідмовно працювати тривалий час - кілька десятків тисяч пробігу. Багато виробників встановлюють норматив для обов'язкової заміни ременя генератора 80–100 тисяч кілометрів. Але контроль за станом цього важливого елемента приводу генератора має бути. Звичайна практика: візуальний огляд на предмет виявлення тріщин і розшматування країв з появою стійкого свисту. До передчасного пошкодження призводять задирки та неспіввісність на шківах, а також неправильний натяг. Про обрив просигналізують дві контрольні лампочки. Перша – про відсутність зарядки акумулятора. Друга - про різке підвищення температури рідини, що охолоджує (наприклад, на класиці від одного розхідника працюють водяний насос і генератор).

Що робити, якщо він порвався

Порваний ремінь генератора

Якщо ремінь порветься у дорозі, а запасного немає – ситуація складеться досить серйозна. Особливо складно вночі. Рухатися можна тільки на буксирі заглушеного двигуна, що дуже небезпечно. Якщо вдень, то невелику відстань можна проїхати акумулятором, відключивши всі непотрібні джерела споживання струму: світло, магнітолу, пічку, навігатор та інші пристрої. У безвихідній ситуації можна спробувати використати підручні засоби:

• розрізати порваний уздовж навпіл, скласти половинки один з одним і зробити коло потрібної довжини, обмотати обидві половини міцною мотузкою;
• поясний ремінь, кінці якого скріпити дротом;
• жіночі колготки, кінці зав'язати тугим вузлом;
• міцна мотузка, кінці обмотати міцною мотузкою;
• джгут з автомобільної камери, кінці обмотати шпагатом чи дротом.

Як правильно підібрати потрібний

Якщо ремінь почав руйнуватися від тривалої експлуатації або сильного зношування - його потрібно негайно міняти. Головний критерій – довжина, яку можна дізнатися з каталогу, знаючи каталожний номер деталі цієї марки автомобіля та його комплектацію. Наприклад, довжина для марки ВАЗ 2110-2112 у різних моделей різна:

• для 8 та 16 клапанних двигунів, у тому числі і у Пріори, з мінімальною комплектацією - довжина дорівнює 742 мм;
• для 16 клапанного двигуна з гідропідсилювачем – 1115 мм;
• для моделей, оснащених кондиціонером – 1125 мм.

Маркування наноситься на зовнішній бік ременя

Про довжину можна дізнатися з маркування, яке наноситься на зовнішню поверхню. Рекомендується купувати оригінальний продукт того виробника, виробами якого комплектується автомобіль на складальному конвеєрі.

Виробники поліклінових ременів генератора

Полікліновий ремінь генератора GATES

Американська Фірма GATESта її продукція найбільш відомі серед усіх виробників поліклінових ременів. Запчастини GATES поставляються на складальні конвеєри легкових та вантажних автомобілів Італії, Франції, Німеччини, Швеції, Японії, Кореї, США та інших країн. Її ремені якісні, довговічні, але досить дорогі. Цей бренд найчастіше підробляють недобросовісні виробники низькоякісних розхідників.

Німецька фірма Continenta l також добре відома якістю своєї продукції.

Німецька фірма Boschмає у світі чудову репутацію на багато товарів, у тому числі на поліклінові ремені.

Американська компанія DAYCOзаймає на ринку ременів 2 місце та постачає свої вироби на складальні конвеєри автомобільних концернів Італії, Франції, Німеччини та інших країн. Оригінальна продукція DAYCO користується довірою споживачів не лише серед автомобілістів європейських країн, а й у США, Азії, Африці.

ПАТ «БалаковоГумоТехніка»- російський виробник оригінальної гумотехнічної продукції для конвеєрів ВАЗу, ГАЗу та КамАЗу. Її продукти для генераторів охоче купують власники моделей LADA, Волга, Газеля та інших вітчизняних марок.

Заміна ременя генератора своїми руками

Досвідчений водій завжди возить запасну запчастину потрібного розміру та типу. Поміняти його нескладно, якщо є необхідний інструмент і мінімальні слюсарні навички.

Відео: Заміна ременя та ролика на Рено Меган 2

Порядок дій (заміна здійснюється на непрацюючому двигуні та знятій клемі акумулятора) наступний:

• забезпечити доступ до ременя, для чого може знадобитися зняти переднє колесо, бризковик двигуна, а у деяких марок - захист картера; у інжекторного двигуна потрібно обов'язково зняти датчик положення коленвала;
• послабити натяг ременя, навіщо послабити болт (або гайку) натяжного ролика чи самого генератора;
• зафіксувати у пам'яті схему розташування ременя, якщо він приводить у роботу одночасно кілька пристроїв;
• знімати старий ремінь потрібно з найвищого шківа, потім порівняти його з новим - вони повинні бути ідентичними (ніякого розходження в профілі і довжині бути не повинно);
• з'ясувати причину пошкодження ременя та усунути її;
• ставити новий ремінь на місце потрібно починати зі шківа коленвала, потім накидаємо його на генератор і в останню чергу водяний насос; потім потрібно відрегулювати ступінь натягу (при натисканні пальцем з силою 10 кг провис не повинен перевищувати 10 мм);
• поставити на місце клему акумулятора, завести двигун і включити фари, піч, кондиціонер та інші потужні споживачі струму (не повинно бути свисту, стукотів, шумів; фари має світити рівно на будь-яких обертах);
• поставити на місце деталі, які було знято спочатку.

Відео: Перевірка та заміна агрегатних ременів двигуна

Ознаки неправильної заміни

Якщо ремінь перетягнутий, то підшипники вала генератора зросте навантаження, і вона почне гальмувати вал. Зусилля для обертання генератора зросте, навантаження на колінчастий вал побільшає, витрата палива збільшиться.

Якщо він натягнутий не повністю - він почне прослизати і генератор обертатиметься з меншими обертами. При великому навантаженні запчастина від прослизання починає свистіти. Позбутися свисту просто - потрібно лише натягнути ремінь.

Якщо він обертається на сформованих або викривлених шківах, виникає вібрація через биття шківа. Її також можуть викликати несправні підшипники у натяжному ролику або генераторі. Вібрувати може і неякісний дешевий ремінь, коли він почне прилипати до поверхні шківа. Якщо вібрацію не усунути, розхідник дуже швидко порветься.

Відео: Шум на холодну та вібрація ременя

Самостійна заміна ременя генератора справа нескладна, посильна навіть автолюбителю, що починає. Якщо зробити все своєчасно, не поспішаючи, акуратно – шкідливих наслідків для автомобіля бути не повинно.

Привідні ремені автомобіля є одними з найважливіших деталей. І, як і всі інші частини, що рухаються, вони з часом виходять з ладу. Тому власнику авто треба вміти робити дві речі. Перше – вчасно визначати необхідність заміни ременя. І друге – вміти самостійно його міняти.

Функції приводного ременя в авто

Варто уточнити: у машині є кілька приводних ременів. Функція вони одна - передача обертання від двигуна інші агрегати машини.

Зразковий список агрегатів:

• Електричний генератор;
• Помпа системи охолодження;
• Помпа кондиціонера;
• Масляний насос;
• Насос гідропідсилювача керма.

Набір агрегатів, пов'язаних з приводним ременем мотором, може змінюватися. Тут все залежить від моделі автомобіля. Виняток - приводний ремінь генератора. Він завжди є на будь-якому авто. Тому процедуру заміни слід розглядати на його прикладі.

Яке призначення приводного ременя генератора? Передача обертання двигуна. Котушка генератора обертається, у процесі чого створюється електрика, що заряджає акумулятор машини. Якщо деталь вийде з ладу, генератор припинить роботу. Акумулятор розрядиться і машина зупиниться. І якщо під рукою не буде розетки та зарядного пристрою, ситуація вийде дуже неприємна.

Необхідність заміни

Але як зрозуміти, що слід змінювати цю деталь приводу? Згідно з регламентом, процедура проводиться кожні 50-60 тисяч кілометрів пробігу. При малому пробігу заміна робиться раз на 5-6 років.

Але за певних ознак заміну проводять негайно:

• Свист під капотом.На початку їзди – слабкий, ледве чутний звук. У разі збільшення навантаження на двигун гучність посилюється. У разі ременя генератора гучність підвищується при включенні додаткових електроприладів. Якщо зношується привід помпи системи охолодження, свист з'являється при перегріві. А у разі гідропідсилювача свист з'являється при різких поворотах.
• Ослаблено натяг приводу.Перевірити просто – треба потягнути за середину стрічки убік. Він повинен відійти від колишнього положення не більше ніж на 10-13 мм. Точний допуск вказано у сервісній книжці. Якщо відстань більша – натяг ослаблений. Деталь треба або перетягувати, або міняти.
• Ремінь пошкоджено.Тут досить побіжного огляду деталі. Про швидку заміну говорять тріщини, розриви, волокна тканини та дірки на деталі. В цьому випадку заміна обов'язкова.

Ще про обов'язковість заміни говорять збої у роботі відповідних вузлів:

• У разі несправності ременя помпи системи охолодження постійно перегрівається двигун.
• При проблемах з ременем гідропідсилювача важко повертається кермо.
• При ослабленому приводі кондиціонера в салоні стає спекотно, або холодно - якщо ремінь вийшов з ладу взимку.
• У разі проблем із приводом генератора прилади горять тьмяно. Двигун запускається важко.

Як замінити приводний ремінь автомобіля своїми руками?

Спочатку купується відповідний ремінь. Варто врахувати: невідповідна деталь швидко вийде з ладу. Причому розриву передує свист та інші ознаки зносу.

Тому є низка важливих критеріїв при виборі деталі:

• Розміри та якість.Причому треба дивитися не тільки на довжину. У розрахунок береться також ширина та товщина. Варто звернути увагу на матеріал, використаний при виготовленні деталі.
• Виробник.Не варто намагатися ставити на автомобіль ремінь від іншої моделі. Заміна допускається за офіційно підтвердженого дозволу виробника. Перевіряється за сервісною книжкою, або офіційного постачальника.
• Ремінь підходить саме для цього вузла.Приклад: водій намагається поставити на генератор деталь від гідропідсилювача керма. Ні до чого хорошого це не спричиняє.

Як приклад взято процедуру заміни ременя генератора:

1. Послаблюється кріплення генератора на опорі. Сам генератор присувається ближче до двигуна.
2. Деталь знімається зі шківів. При необхідності ключем провертається коленвал, щоб звільнити ремінь. Витягувати його слід обережно. Варто пам'ятати - за наявності розривів деталь чіпляється за різні вузли та механізми.
3. Встановлюється новий ремінь. Його необхідно закріпити у тому вигляді, як було встановлено старий.
4. Усі зняті деталі повертаються на місце. Генератор повертається до попереднього положення. Потрібно пам'ятати: доведеться натягувати ремінь. І з новою деталлю зробити це буде непросто. Тут знадобиться помічник. Його завданням буде утримання генератора у потрібному положенні.

У разі заміни ременя для інших вузлів процедура схожа. Знімаються кожухи та частини, що заважають доступу. Послаблюється натяг ременя. Приклад: у разі кондиціонера компресор знімається. Знімається стара деталь, ставиться нова. Потім усе ставиться на місце.

Можливі труднощі

Описана заміна не вважається складною процедурою. Але з нею пов'язана низка проблем. Їх поділяють на дві групи: які у процесі роботи і після заміни. Спочатку слід розібратися із проблемами першого типу.

Працюючи виникають такі труднощі:

• Недоступність агрегатів.Автомобілі проектуються не для ремонту в домашніх умовах, тому ряд агрегатів складно зняти через особливості конструкції. У найгіршому випадку це неможливо зробити без спеціального обладнання.
• Частини старого приводу блокують сусідні агрегати.Приклад: частина деталі заплуталася у проводці. Рішення: частини знімаються та видаляються. Забирати їх слід акуратно.
• Новий ремінь недостатньої довжини.У певних ситуаціях різниця становить 2-3 мм. І до встановлення вона непомітна.
• Вихід із ладу роликів приводу, тріщини в осях.Виправляється заміною відповідних частин.

Але варто пам'ятати: при ремонті можуть виникнути й інші проблеми. Все залежить від моделі авто та характеру поломки.

Проблеми, що виникають після заміни:

• Некоректна робота агрегату.При неправильній передачі обертання виникають проблеми з двигуном. Рішення: повторне встановлення деталі.
• Двигун не запускається.Якщо привід занадто тугий, він заважає обертанню мотора. Вирішується ослабленням ременя.

Їх лише дві, але їх достатньо, щоб зіпсувати життя водію.

Здавалося б, що складного у процесі встановлення ременя ГРМ – газорозподільного механізму? Але, незважаючи на простоту, як виставити ремінь ГРМ правильно, знають далеко не всі автовласники. Справа в тому, що робити це необхідно відповідно до спеціальних міток, які найчастіше збиваються під час здійснення заміни даного елемента. Якщо ремінь ГРМ виставити неправильно - швидше за все, ви не зможете завести свій автомобіль, або подібна недбалість може викликати ряд інших поломок. Щоб не допустити цього, ми хочемо докладно ознайомити вас з процесом встановлення цього ременя і з тим, як правильно виставляти мітки.

1. Коли виникає потреба і що потрібно для виставлення ременя ГРМ?

Для того щоб у вас не виникло сумнівів у важливості правильного виставлення, в першу чергу розберемося в тому, які функції цей елемент виконує у процесі роботи автомобіля. Потрібний він для того, щоб передавати від колінчастого валу автомобільного двигуна момент, що крутить, на розподільчий вал.Завдяки цьому в циліндрах здійснюється газорозподіл палива та повітря. Як і будь-яка інша деталь, ремінь ГРМ з часом може зношуватися, почати прослизати або навіть може обірватися. Як результат система газорозподілу починає працювати некоректно, що також викликає неправильну роботу розподільного валу.

Найстрашніше, що може статися при розриві ременя ГРМ – це деформація клапанів і поршнів автомобільного двигуна. Якщо така ситуація виникне прямо під час руху, автомобіль може навіть потрапити в аварію. Виправити поломку можна буде лише на СТО.

У зв'язку з цим експлуатація ременя ГРМ має перевищувати відведений йому термін. Однак із точністю визначити, скільки зможе прослужити цей елемент, сказати практично неможливо. На це може впливати безліч різних факторів:

1. Оригінальність ременя ГРМ.Якщо на автомобіль був встановлений «рідний» ремінь, найімовірніше, він прослужить набагато довше, ніж китайська копія. Також значення має і те, чи підбирався ремінь під конкретну модель авто, або ж використовувався універсальний – він теж прослужить менше, оскільки їх параметри та якість часто не вселяють довіри. У такому разі відведений виробником термін експлуатації ременя краще зменшити та здійснити заміну раніше. У середньому це рекомендується робити після кожних 65 тис. км пробігу.

2. Стиль водіння.Якщо двигун та всі його елементи експлуатуються у дуже складних умовах, заміну витратних деталей необхідно здійснювати частіше. При цьому дуже важливо постійно візуально стежити за станом ременя.

3. Вік автомобіля.Чим старше авто, тим частіше йому потрібна заміна деталей. Також, якщо ви придбали не нове авто, такі елементи, як ремінь ГРМ, у будь-якому випадку рекомендується замінити. Адже продавець для накручування ціни може приховувати від вас реальний пробіг автомобіля та прикрашати його реальний стан.

Так що після досить великого пробігу або в результаті помітного зношування ременя ГРМ, необхідно зайнятися його заміною і правильним виставленням нового. Для цього вам не знадобиться багато інструментів, але все ж таки найнеобхідніший набір необхідно підготувати заздалегідь:

- Домкрат;

Накидні та гайкові ключі;

Викрутку;

Гвинти невеликих розмірів (можна замінити свердлами);

Вороток із накидною головкою;

Торцевий ключ.

Цілком весь набір вам може і не знадобитися, але краще завжди мати під рукою потрібний інструмент, ніж переривати роботу в найвідповідальнішому місці та бігти за ним у гараж.

2. Як виставити ремінь ГРМ без плачевних наслідків для автомобіля?

Отже, якщо у вас виникла проблема з тим, як правильно виставити мітки для ременя ГРМ, уважно читаємо нашу статтю і відразу ж приступаємо до роботи. Насамперед необхідно подбати про те, щоб не збилися мітки, виставлені на старому ремені. Тому, якщо ви здійснюєте заміну старого ременя самостійно, не знімаючи його з автомобіля, виставте двигун у положення ВМТ-1. Завдяки цьому можна буде уникнути тривалого налаштування після встановлення нового ременя ГРМ.

На жаль, це виходить далеко не у всіх водіїв. Щоб перевірити, чи не збилися мітки, після встановлення нового ременя ГРМ необхідно за допомогою торцевої головки з тріскачкою двічі прокрутити колінвал і поспостерігати, як на це реагують всі елементи двигуна.Якщо все працює добре, значить, мітки не збилися і ремінь ГРМ було встановлено правильно.

Але як знайти становище ВМТ-1? Зробити це можна завдяки трьом способам, які не відрізняються складністю:

1. Знайдіть насічку на струмку шківа та стрілку, яка знаходиться на нижньому кожусі ременя (він розташований безпосередньо над шківом). Насічку та стрілку необхідно поєднати між собою таким чином, щоб перша «дивилася» майже вертикально вгору, а друга була спрямована вниз.

2. Знайдіть на маховику мітку «0» і поєднайте її із зубом, який розташований у вікні на верхній частині дзвона коробки перемикання передач автомобіля.

3. Виверніть першу свічку в двигуні автомобіля і вставте в залишений після неї отвір металевий стрижень або викрутку (що довшими будуть ці елементи, тим вдалі ви зможете здійснити цю операцію). Після цього постарайтеся вперти стрижень у поршень і, повертаючи двигун, знайти верхню точку підйому поршня, і в такому положенні його залишити для виставлення ременя ГРМ. Однак цей спосіб рекомендується використовувати тільки в крайньому випадку, оскільки він є найнебезпечнішим.

Щоб переконатися, що будь-який з цих способів був виконаний правильно, можна після нього спробувати реалізувати другий. Тобто вони є «взаємоперевіреними». Але в будь-якому з них насамперед доведеться перевірити, чи збігаються мітки зірочки розподільчого валу. Якщо збігу немає, то у кожному випадку необхідно буде виправляти ситуацію різним шляхом:

Якщо мітка знаходиться позаду зірочки розподільного валу, її необхідно буде поєднати з прокладкою клапанної кришки, а вірніше, з її верхнім лівим краєм.

Якщо мітка знаходиться спереду і на ній стоїть маркування «ВІД», її необхідно поєднати зі стрілкою у формі півмісяця, яка знаходиться за зірочкою розподільного валу.

Якщо мітка розподільного валу змістилася приблизно на 180°, колінчастий вал необхідно прокрутити на один оборот. Завдяки цьому всі необхідні позначки повинні стати в потрібне положення і збігатися з перерахованими відмітками.

Після виставлення двигуна в положення ВМТ не зайвим буде зняти кришку трамблера, щоб переконатися, що насічка на корпусі цього пристрою збігається з центром бігунка. Щоб побачити насічку, необхідно трохи підняти тарілку-кожух (вона виготовлена ​​з пластику), яка закриває собою . Якщо і ці позначки збіглися, значить, двигун і всі його позначки знаходяться в правильному положенні, і під час встановлення нового ременя ГРМ не повинно відбутися жодних збоїв. Після цього варто приступити до заміни ременя ГРМ та встановлення на його місце нового. Полягає цей процес у наступному:

1. Послаблюємо 4 болти, що знаходяться на шківі колінчастого валу автомобільного двигуна, що дозволить нам зняти сам шків. Разом з ним знімаємо нижній кожух ременя, але щоб це зробити, доведеться паралельно зупинити двигун, максимально затягнути ремінь генератора і зірвати шків помпи. При ослабленні трьох кріпильних болтів шківа помпи одночасно послабиться і ремінь генератора. Завдяки цьому його можна буде повністю зняти.

2. Ролик натягувача необхідно відпустити і зняти зі шпильки, оскільки його необхідно буде замінити разом із ременем ГРМ. Після цього можна буде зняти і сам ремінь.

3. Здійснюємо заміну ролика натягувача та встановлюємо на місце старого новий ремінь ГРМ. Його потрібно трохи підтягнути. Зробити це необхідно таким чином, щоб між зірочкою розподільного валу двигуна за допомогою великого та вказівного пальців ремінь можна було перекрутити приблизно на 90° (але не більше).

4. Не змінюючи положення колінчастого валу (а ми його виставили в положення ВМТ-1), необхідно перевірити, чи мітка збігається розподільчого валу. Якщо незначна розбіжність, необхідно послабити ролик і трохи переставити ремінь ГРМ. При цьому він не повинен провисати між зірочкою розподільного валу, колінчастим валом та проміжним валом.

5. Назад натягуємо ролик, повертаючи його у вихідне положення, і прокручуємо болт колінчастого валу на два обороти. Перевіряємо правильність виставлених міток.

6. Якщо всі мітки на колінчастому і розподільчому валах збігаються, але не збігаються мітки на трамблері, необхідно послабити болт кріплення, який затискає трамблер, і провернути пристрій до того моменту, поки ви не досягнете збігу центру бігунка і його мітки. Після цього виставлення ременя ГРМ вважатимуться завершеним.

3. До чого може призвести неправильне виставлення ременя ГРМ?

Оскільки основне призначення деталі, що описується нами, - це забезпечення злагодженого функціонування всього газорозподільного механізму автомобільного двигуна, то неправильне виставлення ременя ГРМ може стати причиною серйозних проблем з автомобілем. Тобто без нормального функціонування ременя неможливе нормальне функціонування автомобіля. Навіть якщо в процесі зношування та розтягування ременя в довжину відбудеться прослизання хоча б на один поділ, то це вже може стати причиною поломки автомобільного двигуна або однією з його деталей.

Як ми вже згадували вище, найчастіша та найнеприємніша поломка, яку може викликати розрив ременя ГРМ (а до цього також може призвести неправильна його установка) – це серйозні пошкодження клапанів, після чого їх обов'язково доведеться змінювати. Якщо двигун працює на дизельному паливі, то через обрив ременя ГРМ може повністю вийти з ладу розподільний вал. Це також викличе необхідність заміни цієї деталі, а також прокладки блоку циліндрів двигуна. Як відомо, виконати такі роботи в домашніх умовах практично неможливо. У будь-якому випадку, купівля нових деталей влетить вам у копійчину.

Але як дізнатися про те, що ремінь ГРМ був виставлений неправильно? Насамперед, вам про це повідомить сигнал «чек», який загориться відразу після включення . Однак навіть увімкнути запалення можна буде не у всіх випадках, особливо якщо стався дуже сильний збій у мітках. Якщо ж завести авто все ж таки вдалося, то працювати двигун все одно буде не стабільно, педаль газу практично не впливатиме на його обороти. Додаткові ознаки неправильного виставлення ременя ГРМ:

- Наявність відчутних вібрацій при роботі двигуна;

Стукіт під капотом;

Різко зросла витрата палива;

Швидке зношування деталей, у тому числі і ременя ГРМ.

Таким чином, при встановленні ременя ГРМ необхідно дуже уважно його виставляти. Якщо ви самі не ризикуєте приступати до такого серйозного завдання, краще звернутися за допомогою до фахівців, хоча за це й доведеться заплатити. Адже якщо виставлення ременя буде здійснено неправильно, це призведе до ще більших витрат на ремонт автомобільного двигуна.

Як користувачеві зрозуміти, що виникли проблеми з приводним ременем? Певні ознаки свідчать про несправні деталі: коди помилок, сторонні звуки.

Дізнайтеся, як можна самостійно діагностувати поломку, на які ознаки потрібно звернути увагу і як замінити приводний ремень в пральній машині.

Як визначити, що виникли проблеми з елементом приводу в СМА:

1. Система самодіагностики прання висвітлила на дисплеї код помилки.
2. При пранні барабан не обертається, проте рукою прокручується.
3. При роботі барабан обертається дуже повільно, чуються сторонні звуки, що скребуть.

Чим небезпечна така поломка? Тим, що під час обриву ремінь міг зачепити і обірвати проводку чи пошкодити датчики.

Точно визначити причину неполадки можна, знявши стінку прання та оглянувши всі деталі.

Чому злітає ремінь? Ось найпоширеніші причини несправності:

• Проблеми зі шківом барабана. Неправильне завантаження білизни, перевантаження та дисбаланс можуть призвести до несправності та поломки шківа. В результаті ремінь зіскакує, спадає, що призводить до зупинки роботи РМ.

• Зношування. Кожен ремень має свій термін служби. Але мало якісь вироби працюють до закінчення цього терміну. Ймовірною причиною зношування стає конструкція пралень. Вузькі машини мають тісне розташування деталей, що призводить до швидкого зношування.
• Неправильно закладена білизна. При надмірному завантаженні з'являється дисбаланс барабана – вся білизна зміщується на один бік. При віджиму на високих оборотах барабан може різко вдаритися об бак, через що зіскакує приводний елемент.
• Проблеми з підшипниками, які необхідні рівномірного обертання барабана. Якщо підшипники не замінили вчасно, це призводить до сильної вібрації шківа. Отже, ремінь може не лише злетіти, а й порватись.

• Занадто рідкісне користування СМА стає причиною розриву ременя. Як це відбувається? При рідкісному користуванні ділянки приводного елемента зсихаються. При наступному запуску вони перетираються, що призводить до розтягування та урвища.

Вибір на заміну

Як правильно встановити ремінь на пральну машину? Спочатку потрібно придбати аналогічний виріб, який підійде саме вашій СМА.

У моделях із асинхронним двигуном використовується клиновий тип. Його перетин порівнюють із трикутником або трапецією. Завдяки твердості матеріалу вони рідко рвуться. Визначити їх номер та марку можна за позначенням на зовнішній стороні.

Особливістю установки клиноподібного виробу вважається сильний натяг та невеликий прогин у середній частині.

Для колекторного двигуна СМ використовуються поліклінові вироби. Складається з кількох зубчастих клинів.

Як натягнути приводний ремінь у цьому випадку? Установка відрізняється від клинового – натягується не так сильно. Однак у деяких моделях вузьких машин такий тип поліклінового може надягатися дуже туго. Тому потрібно застосувати велику силу для встановлення.

Для покупки ременя в спеціалізованому магазині достатньо назвати марку і модель машини, після чого продавець запропонує відповідний варіант.

Як поставити злетів, так і замінити приводний ремінь у пральній машині зовсім нескладно, причому робота виконується однаково.

Спочатку виконайте підготовчий етап. Вимкніть пральну машину від живлення. Перекрийте вхідний вентиль із водою. Підготуйте ємність для збирання води. Відкрутивши забірний шланг від задньої стінки, злийте залишки води в ємність. Тепер можна приступати до розбирання.

Для цього візьміть хрестову викрутку, викрутіть гвинти по периметру задньої кришки СМА. Відставивши кришку убік, огляньте ремінь, а також близько розташовані деталі – проводку та датчики – на наявність пошкоджень.

Якщо все гаразд, настав час дізнатися, як поміняти ремінь. Заміна клинового та поліклінового виробу проводиться аналогічним чином. Для цього:

• Натягніть виріб спочатку на вал електромотора, а потім і на шків барабана.
• В процесі однієї рукою натягуйте ремінь, іншою прокручуйте шків.

Тепер ви знаєте, як вставити ремінь у пральну машину, тому уважно огляньте місце встановлення - він повинен розташовуватися чітко в канавці. Залишилося встановити на місце задню панель, закріпити її болтами та підключити РМ до комунікацій та мережі.

Запустіть машину та перевірте працездатність нового ременя.

Як бачите, міняти ремінь можна самостійно вдома. Будьте уважні, адже деякі вироби настільки тугі, що доведеться докласти великих зусиль для їхнього натягу.

Відео на тему вам допоможе: