Білоруський Нікола Тесла. Мінчанин зробив електромобіль у гаражі та їздить на ньому щодня

Поки що гібридні авто є дивиною не тільки в нашій країні, а й у низці інших, тому їх намагаються збирати особливо обдаровані умільці. І не тільки… Компанія Poulsen Hybridтакож запропонувала своє рішення щодо перетворення звичайного авто на гібридне, домігшись економії бензину майже на 20%. Зробити це пропонують за допомогою Power Assist System – набору, Що складається з двох електричних дископодібних двигунів постійного струму Їх потрібно встановити, використовуючи спеціальні перехідники на задні колеса. У багажник автомобіля вміщується додатковий акумулятор та два контролери. Заряджається акумулятор від розетки побутової мережі. Фахівці компанії стверджують, що невеликі мотори, потужність яких 7 к.с., протягом 50 км можуть допомагати основному бензиновому двигуну їхати на електротязі, заощаджуючи паливо.

Встановити електромотори можна на більшу частину автомобілів з колесами від 14 дюймів і вище. Кожен двигун важить не більше 17 кг. Місткість літій – іонної батареї, яка живить їх – 4,3 кВт/год. Знадобиться зарядний пристрій 96 В/10 А. В результаті, вага системи з акумулятором становитиме 90 кілограм, а потужність - 13,5 л. Вартість проекту — близько 8000 «зелених» плюс ще шістсот, якщо встановлюватимуть систему фахівці (офіційний дилер).

Але поки охочих, таким чином «удосконалити» свій улюблений автомобіль, небагато. А велика група фахівців вважає проект вельми сумнівним. Чекаємо, що покаже час.

Один із варіантів встановлення електродвигуна на звичайний автомобіль

Кінець ХІХ століття – період, коли вперше з'явилися автомобілі з паровим та електричним двигуном. До речі, саме електромобілю вперше вдалося подолати стокілометровий рубіж швидкості. І хоча поки що не так багато електромобілів, зате з'явилися гібриди, в яких одночасно використовується електродвигун та ДВЗ. Суть гібрида в тому, що рух починається відразу, але навіть водій не знає (якщо не дивитися на монітор), на якому моторі він їде - це вирішує електроніка. Але коштує такий транспортний засіб дорого, тому російські «умільці» розповідають, як можна зібрати гібридний автомобіль своїми руками. Причому, це не така велика рідкість, як може здатися.

Кошторис для гібридного автомобіля своїми руками:

Кузов (саморобний, пластиковий, на мостах) коштує приблизно 1000 доларів. Важливо вибрати його якомога менше ваги – це важливо.

Для салону: дуже непогано підійдуть два передні сидіння автомобіля Порше 924. Подушку заднього сидіння можна запозичити у Toyota Супра. Потрібно ще метрів п'ять ковроїна, який має «відвідати» майстерню з пошиття чохлів. Вартість матеріалів та роботи приблизно становитиме 400 доларів. Ну, а, в принципі, все залежить від фантазії, а матеріалів у країні маса: дерево, шкіра, дорогі акустичні тканини тощо.

Силовий агрегат, у нашому випадку теж був у використанні, - це двигун від списаного навантажувача виробництва Болгарія, потужність якого 3,6 кВт, а оберти, що розвиваються, - 1400 об/хв. Двигун можна підібрати і інший, звернувшись до контори, що постачає нові запчастини для навантажувачів. Він коштуватиме орієнтовно 650 доларів.

Говорячи про АКБ, варто порекомендувати не використовувати вітчизняні, оскільки номінальну ємність вдасться отримати кілька перших разів, і все. Для АКБ потрібна свіжа свинцева руда, якої немає в нашій країні, тому для акумуляторів використовують переплавлену зі старих батарей. Ідеальний варіант - акумулятори тягові для навантажувачів. Але їхня ціна вдруге вища, ніж стартерні італійські, яких знадобиться сім штук. Їхня вартість у магазинах складе 4000 рублів, а в оптовій компанії – 2600 за штуку.

Ну і все, що можна назвати «різне». Сюди входять колеса (їх ширина має бути невеликою, щоб до мінімуму звести тертя кочення), блок керування мотором (знову можна використовувати той, що застосовується в навантажувачах – релейний на шість швидкостей, вартістю до 400$, або тиристорний вартістю втричі більшою, зате з плавним регулюванням), фланець, призначений для з'єднання трансмісії та двигуна (наприклад, КПП ВАЗ 2101) – 70 доларів, планшайба з співвісністю не гірше 0,02 мм (для з'єднання КПП та мотора), щоб не довелося часто міняти підшипники (можна виготовити самостійно ).

Загалом на все по всьому піде до 3000 доларіві триста годин часу інженера середньої кваліфікації, який виступатиме у ролі зварювальника, слюсаря, електрика.

За цю суму можна стати власником чотиримісного авто, вага якого становить 850 кг, а батарея має характеристики - 84Вх200 А ч. Швидкість по прямій машина розвиває до 75 км/год і до 90 - короткочасну (для обгону, наприклад, або коли потрібно їхати під гору).

Кількість циклів перезаряду – 800, вартість заряду одного 12,5 копійок на кілометр, що можна порівняти з ВАЗ 2101, витрата якого 8 літрів на сто кілометрів, тобто. 80 копійок на кілометр.

Техніко-економічне обґрунтування

Кількість циклів перезаряджання до повної ємності при правильному використанні - 800 разів (у передових італійських, за розумні гроші). 800 разів x 200 км = 160 000 км. Вартість однієї зарядки приведена до 1 км шляху.

Здається, питань немає – вигода очевидна. Щоправда, будуть питання з ДАІ, але все вирішується.

Також немає проблем зі складання своїми руками задньопривідного гібрида, у якого електромотор закріплений під днищем машини на карданному валу. Встановлений в салоні бортовий комп'ютер працює у зв'язці з комп'ютером, встановленою в підкапотному просторі. Звичайно, не обійтися без електромотора, контролера, корпусу для акумуляторів, акумуляторів проводів та роз'ємів.

Порада: двигун потрібно встановити на авторизованому сервісному центрі, щоб правильно витримати кут нахилу. Також потрібно подбати про жорстке закріплення на рамі акумуляторів. Для цього встановлюють під днищем спеціальні напрямні рейки, завдяки яким електродвигун і батарея закріплюються надійно.

Розраховувати це авто (якщо батарея на 200 Ач) може на пробіг в одну милю.

Отже давайте поетапно розберемося у виконаній роботі.
Хлопці з Литви взяли старий Ваз-2106, навіть продемонстрували, що він працює - встановили акумулятор і завели двигун внутрішнього згоряння.

Швидше за все, хлопці використовували як приклад прототип - .

В принципі, досить непоганий вибір автомобіля, ВАЗ 2106 досить легка машина. Водночас, автомобіль не найменший за розміром кузова з великими виносами щодо осі коліс спереду та ззаду. Досить багато простору у Ваз-а у підкапотному просторі та в багажнику – саме туди майстри встановили цілу батарею акумуляторів.

Повернемося до двигуна. Наскільки можна судити з відео - для електроприводу вирішили використовувати двигун постійного струму потужністю 12 кВт, швидше за все, з напругою живлення 110 Вольт. На вигляд можна припустити, що схожі двигуни використовують в електрокарах або промислових пристроях.

12 кВт у перерахунку приблизно 17 к.с. - що швидше за все не обіцяє великої динаміки зібраному автомобілю. Однак хотілося б помітити, що з машини демонтовано двигун внутрішнього згоряння, який, по суті, становить 80 відсотків ваги автомобіля. Сам собою кузов Ваз-а не важкий.

Хотілося б відзначити один не дуже позитивний момент – хлопці вирішили використати рідну механічну коробку передач Ваза. Не відомо чи довелося їм переробляти якісь особливості конструкції коробки передач (скажімо видаляти синхронізатори), але на відео чітко можна побачити, що передачі перемикаються без підключення та відключення зчеплення.

Дуже не добрий момент був помітний, коли один із авторів стосується ногою валу коробки передач і на різних передачах не може його зупинити. Потім включається нейтральна передача і вал все одно крутиться. При цьому чути досить виразний шум і вал продовжує обертатися, хоч невеликим зусиллям його можна зупинити.

Це все говорить про те, що коробка не в кращому стані, швидше за все, в ній будуть спостерігатися досить великі втрати. Якщо врахувати що коробка сама по собі додасть ваги автомобіля, а так само її передавальні числа в принципі не дуже актуальні при використанні електродвигуна (момент на різних обертах двигуна практично однаковий) - можливо використовувати рідну коробку було не найкраще рішення.

Хоча коробка з блоком зчеплення багато разів полегшила процес установки.
Наскільки вдалося зрозуміти відео, хлопці приварили диск зчеплення до осі електродвигуна, а так само зварили рамку з куточка для кріплення двигуна в підкапотному просторі.

З того ж куточка була зібрана і зварена рамка, за допомогою якої диск зчеплення на електродвигуні з'єднали з диском зчеплення на коробці передач.
По ходу всього відео так і не вдалося зрозуміти чи творці користуються цим зчепленням за прямим призначенням - швидше за все немає.

Один із авторів демонструє нам після складання як автомобіль сам заїжджає до гаража. Швидше за все для підживлення використовується тільки штатний акумулятор і його цілком вистачає що автомобіль сам по собі заїхав задом в гараж. Ви навіть можете побачити як летять іскри коли двигун безпосередньо підключається до акумулятора.

Тепер для керування цим могутнім звіром потрібно було зібрати сильний контролер потужності. Тест проводився від напруги 24 Вольти (2 акумулятори по 12 Вольт). Єдине що можна помітити на відео, це те, що швидше за все був використаний якийсь мікроконтролер і кілька польових транзисторів (у схемі на 24 Вольта їх всього 3 штуки). Швидше за все польовики не сильно гріються, тому що автори відео сміливо торкаються радіаторів руками під час роботи електродвигуна.

Останні відеоролики показують роботу автомобіля навіть на трасі.

Тут вже чітко можна помітити, як виглядає автомобіль після повного циклу складання. У досить великий багажник авторами було встановлено 5 акумуляторів. Помітно що відразу встановлений рубильник для екстреного відключення всіх акумуляторів з багажника, можливо там же поруч встановлено запобіжник по струму, а може це і автоматичне реле, яке замикає контакти при старті системи. Загалом мають місце будь-які рішення які по суті дуже важливі для безпечного використання таких потужних електричних систем, і в той же час функціонально суті процесу не змінюють.
Тут же у багажнику ми можемо помітити відсутність запаски – дуже правильне рішення для полегшення автомобіля.

У підкапотному просторі встановлено ще три батареї. Як ми розглядали вище в підкапотному у Ваза досить багато місця, якщо плюс до всього врахувати, що двигун, який використовується в даній конструкції, досить маленький у порівнянні з двигуном внутрішнього згоряння.

Дуже правильним буде рішення щодо розташування акумуляторів у передній та задній частині рівномірно, це дуже позитивно вплине на розважування автомобіля, а значить на його стійкість на дорозі – керованість.

Новий блок керування на 96 Вольт тепер виглядає зовсім не так. Зібраний він у красивому блискучому алюмінієвому корпусі і тут уже закрадаються думки, що він може бути навіть заводського виготовлення. Тут же поруч із блоком управління сховалася штатна акумуляторна батарея для живлення бортової мережі авто. Тепер для її зарядки потрібен теж перетворювач напруги і, напевно, криється він у тій же коробочці блоку управління.

Силові акумулятори значно більші за штатний. Можна припустити що швидше за все це тягові акумулятори, що обслуговуються (видні пробки на кожній секції, комірці акумулятора).

Також вдалося знайти офіційний сайт виробника акумуляторів SIAP http://www.siap.pl/firma.html - компанія займається конкретно виробництвом тягових акумуляторів, на жаль не описано якого типу (швидше за все вони свинцево-кислотні).

Загальна ємність акумуляторів 110 Ач
Робоча напруга 96 Вольт
При цьому як ми пам'ятаємо потужність двигуна 12000 Ватт

Тобто кожна батарея при напрузі 12 Вольт видає 100 Ампер на навантаження – приблизно еквівалентно 1200 Ватт. Цілком допустимі значення, якщо врахувати, що такі струми будуть протікати тільки при повному навантаженні. Швидше за все, акумулятори навіть не гріються при рівномірному русі і працюють у стабільному режимі.

На відео де машина зупиняється і знову стартує на світлофорі можна помітити, що сила струму досягає 178 Ампер (178 А*96 Вольт = 17080 Ватт). Це навіть більше ніж номінальна потужність двигуна. До речі, хотілося б помітити, що дуже багато двигунів можуть працювати в короткочасних режимах перевантаження аж до подвійної номінальної потужності.

У результаті, як запевняють автори, електромобіль ВАЗ 2106 може
- заряджається від мережі 220 Вольт протягом 7-8 годин
- на повному заряді проходить 50-60 км.
- максимальна швидкість 70 км/год (на відео можна лише переглянути демонстрацію руху на швидкості 40 км/год)

Чи зможе хтось повторити досвід таких талановитих майстрів. А може такі автомобілі нарешті пустять у серію?

Створення електромобіля – це чудова альтернатива машині з бензиновим двигуном. Сучасні технології дозволяють знаходити нові шляхи вирішення проблем, пов'язаних із витратами на автомобільне паливо.

Витративши гроші лише на складові елементи майбутнього електромобіля, надалі можна чудово заощаджувати на паливі.

Крім того, електромотори екологічно безпечні, на відміну від звичайних двигунів, які при переробці бензину виділяють вуглекислий газ.

Варто зауважити, що вже практично кожна автомобільна компанія випускає автомобілі на електричній тязі або гібридні авто. Наприклад від однойменної компанії.

Але ціна таких екологічно чистих засобів пересування залишається ще недоступною для багатьох автолюбителів, тому питання створення електромобіля своїми руками, особливо для країн СНД, ще дуже актуальне.

Створюємо електромобіль

Для створення електромобіля своїми руками необхідно придбати:

1. Базова модель автомобіля;
2. Електричний двигун;
3. Акумулятори, корпуси для них та зарядку;
4. Електропедаль газу, а також регулятор напруги та синхронізатори.

Базова модель авто

Під базовою моделлю автомобіля мається на увазі будь-яка машина, яка буде взята за основу під час виготовлення електромобіля.

Так як в основі будь-якого електромобіля лежить його легкість, на яку прямо пропорційно впливають габарити, матеріал з якого він виготовлений, бажано за основу брати не великі автомобілі.

Погодьтеся, важко буде з Toyota Land Cruiser Prado зробити електромобіль.

Добре для таких цілей підійдуть вітчизняні ВАЗ – знамениті запорожці, Славута, ОКА.

Із закордонних Fiat 126 та інші малолітражки до 2000 року випуску.

Можна зробити і свій оригінальний кузов, але складність робіт та їх дорожнеча багатьох відштовхує від цієї ідеї.

Електродвигун

Електродвигун вибирають залежно від розмірів автомобіля та варіанта його підключення в машині.

Якщо підключати його до коробки передач, то електродвигун навіть із невеликою потужністю (5 – 7 К Ватт) зможе зрушити автомобіль із місця.

При підключенні через провідний міст знадобиться потужніший електродвигун. І чим вища габаритна вага машини, тим більшої потужності має бути майбутній мотор.

Електродвигун з мінімальною потужністю, встановлений на машині невеликих габаритів, має швидкісний ліміт 75-80 км/год (за умови безпосереднього підключення двигуна до коробки передач).

Купуючи електродвигун з більшою потужністю, не потрібно турбуватися про додаткові витрати електроенергії. Ці витрати не залежать від пройденого кілометражу і потужності електромотора.

Акумулятор

При виборі акумулятора краще припинити свою увагу на енергоносії з літієм.

Вони можуть використовуватися без підзарядки протягом 5 годин безперервного руху на максимальній швидкості 80 км/год.

Загальний термін служби таких акумуляторів у середньому сягає 5 років. Літійові енергоносії – це недешевий варіант.

Як менш дорогу альтернативу можна вибрати свинцеві акумулятори. Такі енергоносії мають менший термін експлуатації (в середньому 1-2 роки) і розряджаються вже за годину інтенсивного руху.

Щоб акумулятори не зношувалися так швидко, необхідно правильно підбирати їх у відповідному обсязі.

Невеликі за розміром енергоносії виходять з ладу раніше, тому що вони сильно зношуються, повністю розряджаються в процесі руху. Тому краще придбати один великий акумулятор із збільшеним ресурсом.

Система опалення

Якщо власник електромобіля розраховує користуватися ним холодної пори року, необхідно продумати систему опалення.

Обігрів автомобіля за допомогою електроенергії двигуна-справа дуже затратна. В цьому випадку заряджання акумулятора не вистачить навіть на одну подорож.

Тому краще встановити бензиновий обігрівач або систему для підігріву крісел. Для решти електротехніки в салоні краще придбати окремий енергоносій.

Регулятор потужності

Дуже важлива деталь в електромобілі - це регулятор потужності, необхідний регулювання тяги електродвигуна.

Найнадійнішими вважаються регулятори американського виробництва. Зважаючи на обмеженість фінансів, можна придбати його китайський аналог.

Регулятори вибирають залежно від потужності струму. Для щоденних подорожей підійде стандартний регулятор на 150 вольт.

Також у електромобіль на місце знятого генератора потрібно вмонтувати перетворювач, який виконує аналогічні функції.

Електромобілі для дітей

Звичайно, можна зробити і електромобіль для своєї дитини, але чи вартує вичинка? Адже зараз уже на всю продаються

Згадаймо історію:

Кінець XIX і початок XX століть - перші екіпажі, що саморухаються, з паровими двигунами внутрішнього згоряння і (ну, ну ж) електричними! До речі, першими рубіж швидкості 100км/год подолав саме електромобіль. Однак, тоді автомоїлі розвивалися швидше і на початок 30-х років електромобілі були забуті.

Подивимося сьогоднішнього дня. З 1988 року фірма Toyota випускає авто-електромобіль (модель Пріус). Суть така: Ви сідаєте машину, повертаєте ключ, переводите важіль керування в положення "Drive" і одразу (!) починаєте рух. На чому ви їдете – ви не знаєте. Зазвичай, невеликі поїздки відбуваються на електротязі. Коли машина "розуміє", що акумулятори сіли, вона сама заводить бензиновий двигун і заряджає АКБ. Передбачений і аварійний випадок – якщо акумулятори сіли, бензину немає – ви смикаєте червону ручку в багажнику і (о, диво!) акумулятори заряджені, можна їхати.

Подібну ситуацію мені описали у НАМІ, де вже 4 роки такий гібридний мобіль вивчають. Попадалася дана модель і на вторинному ринку авто (приблизно 8,5 тис $ за 98? 99г.в.). Подібні розробки є у GM, та й Європа має масу дрібних (1-2-х місцевих) електро-гібридо-мобілів, що використовуються в зелених зонах або просто на полях для гольфу.

Повернімося все ж таки до домінуючої риси особистості автора сайту - бажання зекономити.

Платити 8,5 тис $ за праворуке японське диво - рука не піднімається, та й гаманець не дозволяє, а скільки часу, сил і грошей обійдеться зібрати самостійно ТС на електротязі в найпростішому варіанті:

Кошторис: 1.Кузов (на мостах, пластиковий, саморобний, з документами) - 1000$. - Зверніть увагу на вагу конструкції. Моя без двигуна та АКБ важить 350кг. Це важливо. - Саморобний пластиковий автомобіль не така велика рідкість, як здається на початку. Зовсім недавно - на початку серпня в газеті "З рук у руки" у розділі "інші" продавався. Хто шукає той завжди знайде! (Зрештою - склеїть).

2. Салон. Два передні сидіння від автомобіля Порше-924, подушка заднього сидіння від Тойоти Супра, 4м2 ковроліну з магазину і все це пропущено через майстерню з пошиття чохлів (всі сидіння б.у.) - 400$. - Ваша фантазія може бути безмежною: у країні маса цінних порід дерева, прекрасних шкір і дуже дорогих акустичних тканин.

3.Силовий агрегат (б.у.). Двигун від списаного і майже повністю зруйнованого болгарського навантажувача (3,6 кВт, 84 В, 1400 об/хв, 24 Н·м) – 200 $. - Вважав за краще б використовувати двигун 10 кВт, 120 В - 650 $ - новий, на гарантії. (будь-яка контора, що поставляє запчастини для навантажувачів).

4.АКБ. Сім штук (12? 200 Ач), стартерні, італійські. В оптовій фірмі – 2600 руб/шт, у магазині – 4000 руб/шт. - Не намагайтеся використовувати вітчизняні АКБ - номінальну ємність ви отримаєте лише кілька перших разів (свинець для АКБ повинен бути зі свіжої руди, а не е переплавлених старих АКБ, а в нашій країні свинцевих руд немає, принаймні для виробників АКБ). - В ідеалі потрібно використовувати тягові АКБ для навантажувачів, але ціна вища в 3 рази! Чому для автомобіля АКБ коштує 80$, а для навантажувача (рівної ємності) – 250$, здогадайтеся самі (не складно).

5.Різне. Колеса шириною поменше (тертя кочення треба зводити до min) втім, на колесі вказана його стандартна здатність навантаження, порахуйте, виберете з невеликим запасом. Блок керування двигуном. Варіанти: 1) Від навантажувача новий, релейний, на 6 швидкостей – 400 $. 2) Тиристорний з плавним регулюванням - 1100 $. 3) Величезний реостат – у дідусів на Мітинському радіорні (ви будете єдиний, кому він знадобиться) – кілька пляшок універсальної валюти.

5) Особисто я, за 110% сприяння друзів електронників, намагаюся побудувати електронний блок управління. Вийде - розповім.

Фланець, що з'єднує двигун та трансмісію (у моєму випадку – КПП ВАЗ 2101). Виготовив у правильному місці - фірма "Кардан-Баланс" - 70 $. Цю штуку краще робити у професіоналів, які знають автомобільну специфіку - підкажуть, чи можна обійтися гумовою муфтою або вставити хрестовину або як…

План-шайба - з'єднання двигуна та КПП. Мені вдалося виготовити її самостійно, але співвісність повинна бути не гірше 0,2 мм, або втомитеся міняти підшипник первинного валу КПП і підшипники двигуна.

Разом: Приблизно витрачено 3000 $.

300 годин робочого часу одного середньої кваліфікації інженера. Він же зварювальник, він же слюсар, він же електрик. За ці гроші та час я маю: Машина 850 кг вагою (4х місцева), АКБ 84 x 200 А·год, Пробіг 200 км. Швидкість: 60 - 75 км/год по прямій, до 90 км/год короткочасно (для обгону) або під гірку. 35 км/год рушає і розганяється до цієї швидкості в гору 12%.

Техніко – економічне обґрунтування. Кількість циклів перезаряджання до повної ємності при правильному використанні - 800 разів (у передових італійських, за розумні гроші). 800 разів x 200 км = 160 000 км. Вартість однієї зарядки приведена до 1 км шляху.

(200 А x 84 В)/(1000 n) x С = 25 рублів n - ККД заряду = 60% (0,6) С - вартість 1 кВт · год (90 коп)

Отже: 12,5 коп/км. Вартість АКБ приведена до 1 км шляху. (2600 руб · 7 шт) / 160 000 км = 11,4 коп / км. Усього 24 коп/км.

Прообраз ВАЗ 2101 з витратою 8 л/100 км, АІ 92 (10 руб/л) 80 руб/100 км = 80 коп/км.

Додайте сюди регулярну заміну олії, фільтрів, регулювання карбюратора, запалення клапанів, кап. ремонт двигуна, нарешті… Скільки вийшло? 1,2 руб/км та 24 коп/км.

У 5 (п'ять) разів дешевше, панове! У 5 разів!

Є питання?

Одне питання передбачаю: "Куди подіти зекономлені гроші?"

Ще одне прогмотичне питання: що скаже ДАІ?

Відповідь: Поки що не знаю. Але в НАМИ електромобілі є, вони їздили дорогами. На АЗЛК електромобілі також є (2 моделі). ВАЗи якось, років 20 тому, каталися по Москві акумуляторні. УАЗи для військових шпиталів існували з електромоторами. І навіть був авто-(pardon) електропробіг. Зараз є вантажівка ЗІЛ електрична з дуже непоганими параметрами. Були вони, є, їздять… Чим, власне, моя машина гірша?

Отже, Ви зважилися на будівництво електромобіля. Можемо привітати Вас з таким натхненням.
Але перш, ніж підбирати агрегати для майбутнього е-мобіля, необхідно чітко визначитися з "технічним задумом" е-мобіля. Цей задум формується із наступних пунктів:

-Кузов е-мобіля. Варіанти:
- Стандартний кузов від легкового автомобіля заводського виробництва. Плюси: мінімальна кількість або повна відсутність переробок у "бляшаному" напрямку; стандартний вид е-мобіляї відповідно - мінімальна увага співробітників ДІБДР до Вашого е-мобілю; можливість побудови е-мобіля "одним обличчям" за невеликий проміжок часу. Мінуси: велика ймовірність невдалого компонування агрегатів усередині; більш важка вага.
- Саморобний кузов. Плюси: безкрайнє поле для творчості зовнішнього вигляду та компонування е-мобіля; менша маса; можливість застосування композитних матеріалів та нестандартних вузлів для покращення конструкції та ходових якостей; неординарний вид, який відрізняється від основного потоку транспортних засобів. Мінуси: розширений інструментарій, в більшості випадків не розповсюджений навіть у просунутих домашніх майстернях; підвищені трудомісткість та вимоги до кваліфікації майстра; підвищена увага співробітників ДІБДР до е-мобілю та відповідно – менша ймовірність реєстрації Вашого е-мобіля з видачею номерних знаків.

-Силовий агрегат, Складається з джерела електроенергії з регулятором споживання, електродвигуна та механічної трансмісії.
- Джерело електроенергії. Варіанти:
-акумуляторні батареї. Слід враховувати призначені для них режим роботи, робочі температури, ємність, вартість, розміри та вагу.
- Суперконденсатори (іоністори). Ті самі вимоги, що й до акумуляторних батарей.
- Генератори. Існує кілька видів генераторів електроенергії. Основною відмінністю генераторів з інших джерел є отримання електроенергії способом, що включає механічні перетворення енергії. На даний момент існують бензинові-дизельні-газові (паливні) генератори, теплові генератори разом з елементами Пельтьє, молекулярні двигуни та багато інших видів.
- Регулюючі споживання електроенергії пристрою. Під такими можна розуміти регулятори та перетворювачі напруги, регулятори струму. Основні необхідні характеристики залежить від параметрів електродигателя та інших споживачів електроенергії.
- електродвигуни. Необхідні характеристики для кожного випадку дуже індивідуальні. Єдине, що можна порадити - вибирати двигун потужніший, ніж необхідно (в межах розумного: для е-мобіля масою до однієї тонни для впевненого розгону з використанням КПП та рухом зі швидкістю до 100кмч цілком достатньо електродвигуна послідовного збудження потужністю в районі 7-8 кВт; для впевненого розгону без КПП - більше 12кВт) Для вибору електродвигуна необхідно враховувати: тип електродвигуна, робоча напруга, потужність, струм, що споживається, тип збудження, номінальні обороти, крутний момент, вага і розміри.
Існують такі види електродвигунів:
- З паралельним збудженням.
- З послідовним збудженням.
- Зі змішаним збудженням
- безщіткові безколекторні електродвигуни
- асинхронні, зокрема. з вектор управління.

Механічна трансмісія. В основному Ви можете вибирати між трансмісією з КПП та трансмісією без КПП. Наявність КПП, звичайно, призводить до незручностей в управлінні е-мобілем і більших механічних втрат, проте дозволяє рушати і впевнено рухатися в нестандартних умовах (торкання і рух на підйом, в глибокому снігу і бруду) використовувати менш потужний електродвигун. Для збільшення\зменшення ваги навмисно нічого не наводиться, т.к. потужний двигун з редуктором-диференціалом може важити більше, ніж менш потужний із КПП.
Також варто прийняти на замітку, що використання потужного електродвигуна без КПП вимагатиме від електродвигуна керуванням моментом, що крутить, а не оборотами (як це здається на перший момент). Таке регулювання можуть: частково безколекторні двигуни та повною мірою - асинхронні з векторним керуванням. Використання інших типів електродвигунів без КПП можна порадити за дуже легкого е-мобіля.

"12 заповідей автомобіліста-саморобника"

Ці 12 заповідей було опубліковано у 80-ті роки у журналі "Моделіст-Конструктор". Написав їх автосамодельщик зі стажем, який свого часу своєю гучною конструкцією автомобіля, як тоді говорили "вагонного компонування" (зараз вони перетворилися на "мінівени") "Мінімакс" - П.С. Зак.
Деякі з порад відносяться виключно до будівництва автомобіля "з нуля", деякі дещо застаріли, проте загальний зміст цих "Заповідей" якнайкраще підходить для "першого погляду" на будівництво і 100% саморобки і кіткара. Головне на першому етапі - це не зовнішній вигляд, потужність двигуна або прохідність, головне - оцінити себе, чи ТИ здатний на це...

I. СВЕРХЗАДАЧА - НАПЕРЕД УСЕ!
Зазвичай починають із найближчої мети: хочу зробити "ось таку" машину! Про своє надзавдання не замислюються. Але вона рано чи пізно виявиться сама, найчастіше - на півдорозі, коли вже багато зроблено... Розібратися в собі допоможе класифікація "саморобів".
Спрощенець Зазвичай виходить із поширеної помилки, що зробити дешевше, ніж купити. Чим раніше він усвідомлює, що це справді помилка, тим менше коштів та зусиль витратить даремно. Особлива категорія спрощенців - найчастіше малокваліфікованих, - намагається зробити "справжній" автомобіль (тобто невідмінний від промислового); Чим раніше вони зрозуміють, що ні за красою, ні за споживчими якостями машини автозавод не перевершаєш, тим дешевше обійдеться їм ця помилка.
Максималіст Так можна назвати тих, хто мріє неодмінно вразити оточуючих. Зробити таке, щоби ні в кого... Престижну машину! Щоб або формою - суперспорт, або за змістом - комп'ютерно-комплексно-автоматизована. У крайньому випадку хоча б з фарами, що забираються, опускаються склом, кондиціонером і стереоцветомузичним центром!
Індивідуал Це той, для кого машини, що випускаються промисловістю, не підходять, кому потрібна машина спеціального призначення: всюдихід або амфібія, самохідна дача, міська мотоколяска або джип-трактор.
Творець Це той, хто не може робити. Величезне задоволення отримує він від процесу творчості. У межі навіть так: зробив, а їздити – ні до чого.

То хто ж ти? Не шкодуй себе у самовизначенні. Це допоможе тобі заощадити свою працю та час.

ІІ. ЗАДАЧИСЯ!
Наберися сміливості та виплесні на папір основні характеристики своєї мрії: призначення, місткість та вантажопідйомність, швидкість, тип двигуна, компонування, ходову частину, габарити та вагу. Простав дату і відклади в недовгу шухляду. Через тиждень спробуй скласти другий варіант. Третій... Сьомий...

При цьому "виплескувати" рекомендується навіть якщо спочатку немає відчуття, що готовий до цього. Ще Д. І. Менделєєв стверджував, що краще будь-яка гіпотеза, ніж жодна. Замість помилкової зрештою з'явиться інша, більш правильна. Згодом виявиться і її помилковість. Цей процес нескінченний. Але кожна нова гіпотеза, як правило, краща за попередню. І тут уже бажаємо розробнику здорового глузду, щоб вчасно зупинитися, бо суть не в постійному пошуку, а в результаті.

ІІІ. HE БЕРІ ТО, БЕЗ ЧОГО МОЖНА ОБІЙТИСЯ
Що гріха таїти, дива всіх захоплюють. Але незвичайними можуть стати і такі основні якості, як прохідність, місткість або маневреність, або другорядні - наприклад, автоматичне керування двигуном та коробкою передач, опаленням кузова або, скажімо, дорожнім просвітом.

Не перенавантажуй свій проект великою кількістю "цацьок", за ними може зникнути і основна концепція твого автомобіля. Як тільки відчуєш ознаки такої небезпеки, склади перелік того, що тобі хочеться бачити у своєму творінні. А потім випиши звідти те, без чого не обійтися. Підсумком цієї роботи має стати проект транспортного засобу, який містить необхідний комплекс "чудес".

Решту розділи на дві частини. Знайди у собі сили забути назавжди більшу частину, залишивши лише те, що можна зробити потім, у другу чергу, після того, як створений тобою агрегат поїде. Машина, що рухається, поставить нові, поки що невідомі проблеми. Враховуючи їх, ти складеш у черговості тепер уже певніший (за ступенем їх важливості) перелік доробок.

Взагалі кажучи, з сидіння завершеної машини все набагато видніше!

IV. ЩЕ РАЗ ПОДУМАЙ: ЯКЩО МОЖЕШ НЕ РОБИТИ - НЕ РОБИ!
Перш ніж братися за безпосередню роботу над машиною, час ще раз прикинути, чи стоїть твоє бажання тієї гігантської роботи, на яку ти себе прирікаєш. Та ще врахуй, скільки непередбачених прикрощів чекає тебе на обраному шляху! А чи не краще все ж таки придбати готовий автомобіль? Якщо тобі просто хочеться повозитися з "залізом", купи старенький "Москвич" чи "Запорожець". Ну а якщо це не так, то від душі бажаємо тобі успіху та мужності, бо ти тепер вступаєш у вільне братерство саморобників.

V. ЧЕРТІ НЕ БАГАТО І НЕ МАЛО, А З НЕОБХІДНОСТІ!
Одну крайність серед саморобів (передусім інженерів різних спеціальностей) становлять "креслярі". Вони малюють загальні види, потім варіанти, розробляють конструкції чи не всіх вузлів і деталей. Як правило, за цим - страх братися за ножівку та дриль, молоток та зубило.

Іншу крайність (це зазвичай гуманітарії та шофери) становлять "тягальники". Поставлять мости – передній та задній, покладуть на них профілі-лонжерони та починають варити поперечки. Потім виявляється, що двигун туди не компонується... Переробляти кілька разів "тягальники" не соромляться. Завершивши половину роботи, виявляються часом перед нерозв'язною проблемою - задумана машина не виходить. Ще гірше, коли доводиться вже готову ходову частину "одягати" у "парадне верхнє вбрання" - кузов, спрацьований не за "фігурою"... Навряд чи така машина сподобається ДАІ.

Прийнятна, як завжди, розумна середина. Компонування в масштабі 1:5, загальний вигляд (у трьох проекціях), плаский креслення (бажано в натуральну величину) та об'ємна модель у тому ж масштабі – ось перший вихідний мінімум. Причому модель необхідна тут так само, як і креслення. Обмежуватися лише загальним виглядом (і компонуванням) необачно.

При створенні вузлів все, що можна робити без креслень, краще робити за місцем, при необхідності вирізати з картону шаблони. Якщо без креслень вузлів не обійтись – виконуй їх 1:1. Врахуй, що масштаб 1:2 - найоманливіший, і звикай обходитися лише двома - 1:5 та 1:1. Щоправда, загальний вигляд можна малювати і 1:10 і навіть 1:20. Креслення на деталі є сенс готувати, якщо їх доведеться десь замовляти.

VI. І ДОМАШНЬОМУ "АВТОЗАВОДУ" ПОТРІБЕН ДИРЕКТОР!
Насамперед "виробництву" необхідно підібрати приміщення для роботи над машиною: воно має бути окремим і... теплим - у холоді теж не робота. Не шкодуй грошей на інструменти. Головними верстатами "автозаводу" повинні стати верстак з великими лещатами та електродриль. Непоганою підмогою буде і електричний абразивний різак. Не бери приклад з тих, хто з будівництва машини переключається на колекціонування різноманітних пристроїв, створюючи свого роду музей інструменту... Як тільки виявиться, що потрібний ключ простіше купити в магазині, ніж знайти у своїх засіках, це означатиме, що інструментальне господарство перевершило "критичну масу", і його час безжально скорочувати. Але діючий інструмент тримай у готовності: це не робота, коли треба зубило, а воно тупе, береш свердло, а воно щербате.

Основні матеріали – як профільні, так і листові – треба заготовити заздалегідь. Можна, звичайно, і по ходу справи дозволити собі перервати роботу, щоб роздобути якийсь спеціальний матеріал або кріплення, але все ж таки краще робочий час на це не витрачати. Треба цінувати трудовий ритм, не відволікатися на "затикання дірок" через організаційні негаразди. Якщо працюєш не один, а вдвох-втрьох, це ще важливіше, бо підготовка до роботи йде частіше індивідуально, а колективні простої коштують набагато дорожче.

VII. МОДЕЛЮЙ! МАКЕТУЙ!
Зовнішній вигляд машини – велика справа. І за загальним виглядом відпрацювати його не надто просто. Адже твій автомобіль рухатиметься поруч із "Супутниками" та "Тавріями", над якими працювали не лише конструктори, а й дизайнери. І робили при цьому десятки моделей, зокрема в натуральну величину! Тому зовсім непогано було б наслідувати їхній приклад. Закінчивши свою модель, глянь на неї строгим стороннім поглядом. Покажи обізнаним людям. Зроби другий варіант, можливо, і третій. Адже зовнішній вигляд, по суті, можна відпрацювати лише на цій стадії. Потім буде пізно.

Потім доцільно взятися за макет у натуральну величину. У нього можна вставляти готові вузли, які ти збираєшся використовувати: ходову частину (підвіски - передню та задню), двигун з коробкою передач, кермо, сидіння, переднє скло тощо. Кузов відтворюється в дереві та картоні. Рейки імітують профілі, фанера та картон - облицювання.

Макет необхідний для уточнення взаємного розташування вузлів, розміщення водія та пасажирів, перевірки зручності посадки та висадки через двері, підходів до обслуговування двигуна та ходової частини. І взагалі дозволяє зримо відчути своє майбутнє творіння.

Макетування служить могутнім засобом у створенні окремих вузлів. Їх попередньо відтворюють у вигляді профільних шаблонів, поздовжнього та поперечного. Може вистачити й одного, досить характерного для примірки.

VIII. ЧОТИРИ СТОВПИ АВТОКОНСТРУЮВАННЯ - КОНСТРУКЦІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ, ГОТОВІ ВУЗЛИ, МАТЕРІАЛИ
При створенні будь-якого вузла можна, звичайно, виходити з суто конструктивних міркувань: зробити його функціональним та міцним, мінімальної маси та габаритів. І під цю конструкцію підбирати відповідні технології та матеріали. Однак саморобові ще більшою мірою, ніж конструктору автозаводу, потрібно передбачити можливість реалізації свого задуму. Адже він сам собі відділ постачання, сам собі технолог, робітник. Тому критерій оптимальності конструкції у саморобника особливий.

Складні у виготовленні деталі не можна запозичувати. Наприклад, пружини чи ресори підвіски. А вони одразу визначать конструкцію всього вузла. Можна в основу оптимізації поставити матеріал, який з якоїсь причини доступний. Наприклад, для рами машини дуже виграшні прямокутні труби.

"Чотирьохстовпова" стійкість самороба - у гнучкості використання того "стовпа", який полегшує створення даного вузла, переносячи центр тяжкості своєї роботи на найсильнішу (у вирішенні цього завдання) опору.

IX. ХОТІТИ - НЕ СПРАВА; ВМІТИ - ЧЕТВЕРТЬ СПРАВИ; МОЧ - ПОЛДЕЛА... АЛЕ ГОЛОВНЕ - МАТИ ТАЛАНТОМ "ЗАВЕРШАЧА"
Навіть наймогутніше бажання - не сильніше невмілості. Але якщо слюсарних навичок немає? Тут два шляхи: простіше - зібрати компанію, де фахівці доповнювали б один одного. І важче, але який дає тобі незалежність, - здобути кваліфікацію, що краще робити теж під чиїмось керівництвом або в компанії.

Існує ще один фактор, не менш важливий. Це – послідовність, характер, воля, що змушують зробити над собою зусилля, коли втома, фізична та моральна, долає тебе. Скільки слабких духом кинули свою справу на півдорозі... Але й яке задоволення дає подолання тимчасової слабкості! Досягши мети, ти отримаєш не лише свій прямий результат, а й відчуєш радість перемоги над собою, і це, можливо, стане найголовнішою нагородою.

X. ПАМ'ЯТАЙ ПРО ТЕХНІКУ БЕЗПЕКИ І В РОБОТІ, І НА ДОРОГІ
У роботі над своїм творінням доведеться здійснювати різні технологічні операції. Деякі небезпечні. На виробництві є спеціальна служба техніки безпеки, а домашньому "автозаводі" - тільки ти сам. Дискова пилка чи абразивний різак можуть і палець відхопити. Заточувальний верстат – залишити без ока, важкі агрегати – придавити. А пожежонебезпека? Все це дуже серйозно.

Не менш серйозні й елементи безпеки, необхідні конструкції саморобки на випадок дорожньо-транспортної пригоди. Розміщення бензобака, захист водія та пасажирів конструкцією кузова від удару або при перевертанні машини – це питання так званої пасивної безпеки. Але й такі фактори, як оглядовість, гальма, кермо - теж до безпеки мають безпосереднє відношення.

Враховуючи життєву важливість цих питань, недостатньо тримати їх у думці. Сформулюй свої слабкі місця на папері. Знайди в собі сили вчасно остерігатися, якщо якісь вимоги не виконуються, або навіть відмовитись від схеми, компонування чи конструктивного рішення, які не забезпечують належної безпеки. У такій справі "може" може погано закінчитися.

XI. "ЕПОКСІДКУ" ПОВАЖАЙ ДО НЕБЕЗПЕКИ...
Не всі знають, що виробництво, де вироби виклеюються зі склотканини на епоксидних смолах, відноситься до розряду особливо шкідливих, і там зазвичай ведеться спеціальний нагляд за дотриманням техніки безпеки: виробничі ділянки обладнуються примусовою витяжною вентиляцією, і прилади-автомати з самописцями стежать за вмістом повітрі шкідливих та отруйних газів.

Таких умов вдома не створиш, та багато хто навіть не підозрює про небезпеку важких легеневих захворювань, аж до раку легень.

У той же час механічні властивості деяких аналогічних матеріалів - наприклад, поліефірних смол, не набагато поступаються підступній "епоксидці". Цілком придатний, до речі, і лак для паркету.

Зі склотканини теж треба бути обережним, бо дрібні частинки її волокон впроваджуються в шкіру рук і в дихальні шляхи. Прийнятні замінники - бавовняні тканини, наприклад, перкаль, брезент або міцна синтетика.

XII. ХУДІТИ ТРЕБА НЕ ТІЛЬКИ МОДНИЦЯМ!
Вже в принципі саморобний автомобіль важчий за покупний. Це неминуче проявляється за рахунок того, що кузов, що несе, надто складний для розрахунку на міцність. В автопромисловості відпрацювання оптимального варіанта дилеми "міцність-легкість" проводиться експериментально. Саморобнику це не під силу. Йому доводиться або розділяти функції кузова та рами (що веде чи не до подвоєння маси цього комплексу), або свідомо переважати корпус. Вже з цієї причини саморобний автомобіль буде на 20-30% важчий за аналогічний промисловий зразок. Однак практика показує, що якщо спеціально не стежити за вагою кожної деталі, то саморобка виявляється у півтора рази (а часом і більше!) важчою за машину заводського виготовлення аналогічного класу. А в цьому - і підвищена витрата пального, і найгірша динаміка, і менша вантажопідйомність, і...

Електричними машинаминазивають електромеханічні перетворювачі, у яких електрична енергія перетворюється на механічну чи механічна - на електричну енергію. Залежно від роду струму, що віддається або споживається, електричні машини поділяються на машини змінного і постійного струму, які можуть використовуватися як двигуни, генератори або їх комбінації.

За принципами створення крутного моменту електричні машини діляться на синхронні, асинхронні та постійного струму.

У синхронних машинах частота обертання валу синхронізована з частотою обертання електромагнітного поля, що створює момент, що обертає. У синхронній машині поле збудження створюється обмоткою, розташованою на роторі і постійним струмом, що живиться. Обмотка статора з'єднується із мережею змінного струму. Обернена схема, коли обмотка збудження розташована на статорі, зустрічається рідко. У синхронній машині обмотка, в якій індукується ЕРС і протікає струм навантаження, називається обмоткою якоря, частина машини з цією обмоткою називається якорем. Частина машини, де розташована обмотка збудження, називається індуктором. Синхронні машини застосовуються як генератори і двигуни.

Умовою роботи асинхронної машини є нерівність частот обертання електромагнітного поля статора і ротора, що власне й створює сили, які рухають електричні машини. В асинхронній машині поле створюється в обмотці статора і взаємодіє зі струмом, що наводиться в обмотці ротора. Серед асинхронних колекторних машин є однофазні двигуни малої потужності. Асинхронні машини застосовуються в основному як двигуни.

Головною особливістю машини постійного струму є наявність колектора та ковзного контакту між обмоткою якоря та зовнішнім електричним ланцюгом. Машина постійного струму за своїм конструктивним виконанням подібна до зверненої синхронної машини, у якої обмотка якоря розташована на роторі, а обмотка збудження - на статорі. Завдяки своїм добрим регулювальним властивостям двигуни постійного струму знайшли широке поширення в промисловості. Вони можуть працювати як генератори і двигуни.

Класифікація електричних машин

за потужністю

Машини великої потужності:

колекторні машини потужністю понад 200 кВт;

синхронні генератори потужністю понад 100 кВт;

синхронні двигуни потужністю понад 200 кВт;

асинхронні двигуни потужністю понад 100 кВт при напрузі понад 1000 В

Машини середньої потужності:

колекторні машини потужністю 1…200 кВт;

синхронні генератори потужністю до 100 кВт, зокрема високошвидкісні потужністю до 200 кВт;

асинхронні двигуни потужністю 1…200 кВт;

асинхронні машини потужністю 1-400 кВт при напрузі до 1000 В, у тому числі двигуни єдиних серій від 0,25 кВт.

До групи машин малої потужності відносяться електричні машини, що не входять у перші дві групи:

двигуни постійного струму колекторні та універсальні;

асинхронні двигуни, синхронні двигуни та ін.

Основні поняття

Коефіцієнт корисної дії (ККД) - відношення корисної (віддається) потужності та витраченої (підводиться):

для генераторів-відношення активної електричної потужності, що віддається в мережу, до витраченої механічної потужності;

для електродвигунів-відношення корисної механічної потужності на валу, кВт, до активної електричної потужності, що підводиться, кВт.

Коефіцієнт потужності (соs j) для машин змінного струму:

для генераторів-відношення активної електричної потужності, що віддається, кВт, до повної віддається електричної потужності, кВ×А;

для електродвигунів-відношення активної споживаної електричної потужності, кВт, до повної споживаної електричної потужності, кВ×A;

Пусковий струм (початковий пуск) - струм, що споживається двигуном при нерухомому роторі і живленні від мережі з номінальною напругою і частотою (Iп-пусковий струм).

Кратність початкового пускового струму – відношення початкового пускового струму до номінального струму.

Номінальний крутний момент - крутний момент на валу електродвигуна, що відповідає номінальній потужності та номінальній частоті обертання.

Початковий пусковий момент - момент, що обертає, що розвивається двигуном при нерухомому роторі і початковому пусковому струмі.

Мінімальний крутний момент - найменше значення крутного моменту, що розвивається двигуном при номінальній напрузі та частоті мережі в діапазоні зміни частоти обертання від нуля до значення, що відповідає максимальному моменту.

Максимальний крутний момент - найбільше значення крутного моменту, що розвивається двигуном при номінальній напрузі та частоті мережі.

Відносна тривалість включення (ПВ) - відношення тривалості роботи двигуна при навантаженні, включаючи пуск, до тривалості робочого циклу, виражене у відсотках.

Конструктивне виконання

Конструктивне виконання - спосіб розташування складових частин машини щодо елементів кріплення підшипників та кінця валу.

Двигун загального призначення - двигун, що задовольняє технічним вимогам, загальним для більшості випадків застосування, та виконаний без урахування спеціальних вимог споживача.

Основне виконання двигунів - виконання, що відповідає загальнотехнічним вимогам щодо робочих властивостей, умов роботи та застосування. Основне виконання є базою для розробки модифікацій та спеціалізованих виконань.

Модифікація - виконання двигуна з урахуванням основного виконання, має те значення висот осі обертання, але що відрізняється робочими властивостями (механічною характеристикою, діапазоном регулювання частот обертання та інших.).

Спеціалізоване виконання - виконання, яке задовольняє підвищеним вимогам споживача щодо умов застосування. Розрізняються спеціалізовані виконання за умовами довкілля та за точністю виконання настановних та приєднувальних розмірів.

Вузькоспеціалізоване виконання - виконання, призначене для роботи у вузькоспеціалізованій галузі.

Маючи електромобіль, Ви в першу чергу заощадите гроші на паливі, що просто чудово для навколишнього середовища. Поспішаємо Вас порадувати, що побудувати електромобіль своїми руками можна навіть використовуючи звичайнісіньку машину.
Пропонуємо Вам низку інструкцій, які необхідно дотримуватися для того, щоб створити електромобіль своїми руками.

Крок 1: Вибрати автомобіль, з якого робитимете електромобіль своїми руками

Найкраще вибрати поширену марку, цим Ви полегшите собі доступ до численних запчастин (а вони обов'язково знадобляться). Простота конструкції претендентів при виборі, у такому разі, вітається (чим простіше – тим краще). Ще одна важлива деталь – це вага майбутнього електромобіля, який ви створюватимете своїми руками. Потрібно пам'ятати, що наше майбутнє авто солідно додасть у вазі завдяки акумулятору. Найоптимальнішим варіантом для побудови електромобіля своїми руками вважаються кабріолети або автомобілі до 2 тонн.
Якщо Ви хочете, щоб майбутній електромобіль добре набирав швидкість, шукайте добре обтічний, що має правильні аеродинамічні форми автомобіль для мінімального опору (як варіант, додаткову оптикаемість можна створити пізніше своїми руками окремо). Надмірний опір вітру, як правило, забере у Вашого електромобіля від 10 до 20 км пробігу або від 8,0 до 16.1 км/год швидкості.
Для електромобілів загалом не потрібна коробка перемикання передач, оскільки здатність їхати вперед і назад здійснюється за допомогою контролера.
Електромобіль, який Ви збираєтеся зробити своїми руками, повинен мати достатньо місця для електричних батарей, що забезпечують достатньою напругою живленням двигун. Також варто пам'ятати, що при його створенні потрібно врахувати можливість мати постійний доступ до батарей для їх обслуговування своїми руками. Не забудьте також, що рівномірне розміщення батарей по автомобільному простору відповідає за стійкість Вашого електромобіля.

Відео: Як зробити електромобіль своїми руками

Крок 2: Виберіть двигун для електромобіля, який ви можете компонувати на свій розсуд встановлюючи його своїми руками

Знайти необхідне не вимагає професійного рівня знань. Двигун постійного струму є стандартним двигуном для створення майже всіх електромобілів. Досить навіть знайти такий мотор в уживаному стані і відновити його. Завдання це цілком просте (що необхідно зробити своїми руками, так це розібрати корпус, очистити та знежирити електродвигун, а потім відновити всі його роз'єми).

Крок 3: Покупка акумулятора для електромобіля

Перед початком складання електромобіля Вам знадобиться основна та резервна батареї. Шукати потрібно гелієво-елементний акумулятор, який є типом регульованих свинцево-кислотних батарей, що містить загущений електроліт. Такі герметичні (без ревізійні) акумулятори не вимагають додаткового підливання своїми руками дистильованої води до осередків акумулятора майбутнього електромобіля. Це являє собою герметичний акумулятор із запобіжним клапаном скидання тиску. Купуючи, Ви можете пояснити продавцю для яких цілей Вам знадобиться батарея.
Найдорожчий варіант - придбати літій-іонні акумулятори. Потрібно сказати, що вони досить дорогі, мають різноманітну напругу, але такий варіант дозволяє придбати практично одну батарею замість комплектації дрібніших. Адже щоб такій батареї потягнути великий автомобіль з пасажирами і проїхати пристойну відстань — знадобиться загалом 72 вольти і від 40 до 60 ампер годин. Якщо ви хочете, щоб автомобіль розвивав до 64 км/год, то краще брати 144 вольт і близько 80 ампер годин. Хоча багато автобудівників бажають створити електромобіль своїми руками, купують саме літій-іонні батареї.

Крок 4: Знімаємо старий двигун своїми руками

Вам буде необхідна кран балка та набір ключів, щоб допомогти вам видалити ДВЗ та старі запчастини від автомобіля. Якщо старі та заржавілі болти погано відкручуються – використовуйте рідкий ключ (він є у всіх автомагазинах).
Виймаємо двигун і все інше, що нам не знадобиться для роботи у зв'язці з електромотором: бак, вихлопна система, радіатор і т.д.
Був чи не було гідропідсилювача керма у Вашому майбутньому електромобілі, який Ви створюєте своїми рукамине так важливо, тому що завжди можна встановити електропідсилювач керма як додаткову опцію.

Крок 5: Встановлюємо електродвигун та батарею на місце старого блоку

Тут можна повторно використати опори коробки передач. Електродвигун з'єднуємо з коробкою передач і підпираємо домкратом, вимірюємо різницю між старими болтами кріплення двигуна і електричного двигуна і встановлюємо його.
Ви можете зробити і змонтувати зовсім нове кріплення, але набагато простіше використовувати оригінальне кріплення двигуна, оскільки воно має демпфери, вбудовані в нього, щоб уникнути динамічних навантажень двигуна. Це зменшує вібрацію та деренчання, коли двигун прискорюється або сповільнюється.
Ще вам знадобиться перехідна пластина для з'єднання трансмісії нашого електричного двигуна та муфти (спеціально створених для сполучення маховика двигуна та карданного валу до трансмісії).
Найкраще привезти двигун і коробку передач в майстерню і використовувати простий шматок картону, щоб виміряти відстань між отворами болтів на одній стороні та болтів електричного двигуна на іншій.

Розмістіть електродвигун усередині передньої частини автомобіля та підключіть контролер. Контролер, як правило, може бути на 72 вольт (як контролер на будь-яких авто для гольфу, наприклад). Однак, якщо ви хочете 144 вольтний контролер, вам потрібно буде знайти сайти, які їх продають спеціально для електромобілів.
Встановіть акумулятор (використовуючи кріплення для батареї). Підключіть двигун та батарею до контролера.

Крок 6: Встановлення сонячних панелей електромобіля своїми руками

Встановлення сонячних панелей буде використовуватися як пасивна енергія для резервного накопичення батареї. Місця їм вибирають дуже різноманітні. Звичайно, варто розміщувати їх у місцях на електромобілі з гарним доступом сонячних променів (зустрічається, коли майстри створюючи електромобіль своїми руками розміщують їх навіть на дзеркалах поворотників). А чому б і ні?

Крок 7: Підключаємо запалювання до стартера

Стартер активує двигун при повороті ключа. Це діятиме таким же чином, як діє замок запалювання, що приведений у дію. Вам потрібно буде перепаяти запалення так, щоб він вмикав стартер електромобіля. Щоб зробити це, підключіть дроти до електросистеми автомобіля та блоку запобіжників. Також вам знадобиться крокомір, який підключається до дросельної заслінки та тросу педалі газу. Цей провід підключений до контролера і дає йому сигнал, коли настав час починати рух електромобіля. Це досить важлива деталь, яка може знадобитися під час створення електромобіля своїми руками .

Крок 8: Просто купити набір для перетворення простого автомобіля на електромобіль

А не купувати всі частини окремо. Ви можете придбати набір для перетворення звичайного авто на електромобіль своїми руками. Він матиме всі необхідні компоненти і вони на 100% будуть призначені для спільної роботи. Однак, такі набори, як правило, не є універсальними для всіх автомобілів. Вам все ще потрібно буде виготовити багато елементів, якщо комплект не підійшов для вашого авто.