Неправильна робота лямбда зонда. Кисневий датчик: ознаки несправності

Призначення лямбда-зонда (датчика кисню) — передача інформації про склад робочої суміші випускного колектора в ЕБУ. Якість згоряння паливно-повітряної суміші (ТВЗ) впливає на роботу двигуна.

На сучасні автомобілі з інжекторним двигуномставлять один або кілька каталізаторів та два і більше датчика кисню. Де стоїть лямбда-зонд? Залежить від виду авто. Поширені системи із двома пристроями, які розташовані до та після каталізатора. Таким чином визначається надлишок кисню у суміші до попадання газів у пристрій. У автомобілях із одним зондом — встановлений спереду, на випускному колекторі.

Як працює датчик кисню

ЕБУ відмірює кількість палива, що подається, за допомогою форсунок, задаючи обсяг на певний момент. Зонд забезпечує зворотний зв'язок, що дозволяє точно визначити пропорції бензину, дизеля або газу. ЕБУ запитує інформацію один раз на 0.5 секунди на холостому ході. На підвищених обертах частота запитів збільшується пропорційно. Аналізуючи дані, блок управління коригує склад ТВС, роблячи її біднішим або багатшим. Підтримка оптимальної ТВС – призначення лямбда-зондів. Ідеальним співвідношенням повітря та палива вважається пропорції 14.7:1 (бензин), 15.5:1 (газ) та 14.6:1 (дизель).

• Двоточковий, вузькосмуговий (простий). Працює ґрунтуючись на вимірі кількості кисню у вихлопних газах. Чим бідніша за ТВС, тим нижча напруга, багатша — вища.

Середня тривалість життя кисневих датчиків російському бензині 40000-100000 км. Для збільшення терміну служби рекомендується заливати якісне паливо з низьким вмістом домішок та важких металів. Самодіагностикою визначити несправність досить складно, встановити причину практично неможливо. Це може бути зношування, низька якість бензину, механічне пошкодження та інші фактори.

• Замикання у проводці;
• Пропуски запалювання;
• Природний знос. У разі неякісного палива середній термін служби датчика становить 40-70 тис. км.

• Збільшується витрата палива. Кожен автомобіліст стежить за наповненістю бака, намагається знайти свою крейсерську швидкість, коли витрата мінімальна. Тому споживання палива, що збільшилося, помітить відразу. Залежно від серйозності несправності лямбда-зонда він виростає на 1-4 літри. Підвищена витратаЗвичайно, здатний викликати не тільки несправний датчик кисню.

Як перевірити лямбда-зонд

Порядок дій наступний:

1. Протестуйте сигнал зонда за допомогою мотор-тестера, стрілкового вольтметра або осцилографа. Під'єднайте тестер між проводом маси та сигнальним, підніміть оберти до 3 000 Нм, засікайте час і слідкуйте за показаннями. Вони повинні змінюватися від 0,1 до 0,9 вольт. Рекомендуємо замінити датчик, якщо діапазон змін менший або за 10 секунд змінилося менше 9-10 показань. Причина помилки може бути в «втомі» та повільному відгуку системи.

Відеоінструкція:

Призначення лямбда-зонда (датчика кисню) – передача інформації про склад робочої суміші з випускного колектора в ЕБУ. Якість згоряння паливно-повітряної суміші (ТВЗ) впливає на роботу двигуна.

Коректна робота датчика кисню допомагає:

• Підвищити продуктивність двигуна завдяки визначенню близького до ідеалу пропорції палива, що впорскується, і повітря.
• Зменшити вироблення шкідливих газів (CO, CH, NOx), що викидаються в атмосферу та налагодити економічну роботу автомобіля за рахунок правильно підібраного складу робочої суміші.

На сучасні автомобілі з інжекторним двигуном ставлять один або кілька каталізаторів і два датчики кисню. Де стоїть лямбда-зонд? Залежить від виду авто. Поширені системи із двома пристроями, які розташовані до та після каталізатора. Таким чином визначається надлишок кисню у суміші до попадання газів у пристрій. У автомобілях з одним зондом – встановлений спереду, на випускному колекторі.

Як працює датчик кисню

ЕБУ відмірює кількість палива, що подається, за допомогою форсунок, задаючи обсяг на певний момент. Зонд забезпечує зворотний зв'язок, що дозволяє точно визначити пропорції бензину, дизеля або газу. ЕБУ запитує інформацію один раз на 0.5 секунди на холостому ходу. На підвищених обертах частота запитів збільшується пропорційно. Аналізуючи дані, блок управління коригує склад ТВС, роблячи її біднішим або багатшим. Підтримка оптимальної ТВС – призначення лямбда-зондів. Ідеальним співвідношенням повітря та палива вважається пропорції 14.7:1 (бензин), 15.5:1 (газ) та 14.6:1 (дизель).

Види датчиків кисню з улаштування конструкції та принцип роботи:

• Двоточковий, вузькосмуговий (простий). Працює ґрунтуючись на вимірі кількості кисню у вихлопних газах. Чим бідніше ТВС, тим нижча напруга, багатша - вища.
• Широкосмуговий. Генерує сигнал ширшого діапазону для точної оцінки пропорції ТВС.

Середня тривалість життя кисневих датчиків на російському бензині 40000-100000 км. Для збільшення терміну служби рекомендується заливати якісне паливо з низьким вмістом домішок та важких металів. Самодіагностикою визначити несправність досить складно, встановити причину практично неможливо. Це може бути зношування, низька якість бензину, механічне пошкодження та інші фактори.

Якщо у вас виникли підозри в несправності датчика кисню, зверніться до професійних діагностів. За допомогою осцилограми фахівець визначить причини несправності та підкаже шляхи усунення.

Через що виходить з ладу лямбда-зонд

• Механічне пошкодження. Сильний удар внаслідок аварії, наїзду на бордюр або їзди бездоріжжям негативно впливає на стан зонда;
• Некоректна робота двигуна та несправності системи запалення призводять до перегріву кисневого датчика та поломки;
• Засмічення системи. Основною причиною несправності лямбда-зонда будуть продукти згоряння неякісного палива. Що більше важких металів, то швидше він заб'ється;
• Поломка у поршневій групі. Несправні поршень, поршневий палець і шатун пропускають масло в вихлопну систему, що забиває зонд;
• Попадання рідини. Забруднення будь-якого виду скоротить термін роботи зонда;
• Замикання у проводці;
• Занадто багата чи бідна паливно-повітряна суміш;
• Розгерметизація випускної системи пропускає повітря і гази, що відпрацювали, що виводить лямбда-зонд з ладу;
• Пропуски запалювання;
• Присадки та «покращайзери» палива;
• Природний знос. У разі неякісного палива середній термін служби датчика становить 40–70 тис. км.

Вихід із ладу лямбда-зонда відбувається поступово. Наслідки несправного датчика кисню виливаються в аварійний режимкерування двигуном. Так виробники оберігають машину від серйозних поломок, а водія від аварійних ситуацій.

Ознаки несправності лямбда-зонда

• Підвищується рівень токсичності газів. Визначити токсичність можна з допомогою діагностики. Зовні не діагностується, навіть запах вихлопу практично не зміниться.
• Збільшується витрата палива. Кожен автомобіліст стежить за наповненістю бака, намагається знайти свою крейсерську швидкість, коли мінімальна витрата. Тому споживання палива, що збільшилося, помітить відразу. Залежно від серйозності несправності лямбда-зонда він виростає на 1-4 літри. Підвищена витрата, звичайно, здатна викликати не лише несправний датчик кисню.
• Видаються помилки кисневого датчика (P0131, P0135, P0141 та інші). Check Engine». Зазвичай чек з'являється при несправності зондів чи каталізатора. Діагностика встановить точну причину.
• Перегрівається каталізатор. Несправні лямбда-зонди подають неправильні сигнали в ЕБУ, що може призвести до некоректної роботи каталізатора, його перегріву аж до розпеченого стану та подальшого виходу з ладу.
• З'являється смикання та нехарактерні бавовни у двигуні. Лямбда-зонди перестають генерувати правильний сигнал, через що дестабілізується робота обертів холостого ходу. Оберти коливаються в широкому діапазоні, що призводить до погіршення якості паливної суміші.
• Погіршуються динамічні характеристики автомобіля, втрачається потужність, тяга. Подібні ознаки з'являються у занедбаних ситуаціях. Несправні датчики також перестають працювати на непрогрітому двигуні, а машина різними способами сигналізує про проблеми в системі.

Якщо вас турбує одна з цих ознак, зверніться до фахівця. За допомогою діагностичного обладнання він визначить точну область поломки та допоможе у виправленні.

Як перевірити лямбда-зонд

Отже, автомобіль їде ривками, підвищилася витрата палива, спалахнув «Check Engine». Ознаки не характерні лише для поломки лямбди, тому потрібна повна діагностика систем. Але якщо ви впевнені, що річ у ньому, розповідаємо, як перевірити датчик своїми руками.

Порядок дій наступний:

1. Прогрійте двигун до робочої температури. Непрогрітий лямбда-зонд не почне працювати.
2. Зніміть та огляньте зонд та проводку на предмет механічних пошкоджень та забруднень. Якщо він погнутий, подряпаний або покритий наростом сажі, свинцевим нальотом, білим або сірим нагаром, міняйте.
3. Перевірте працездатність лямбда-зонда омметром. Часто причина несправності криється у поломці спіралі підігріву або дротів до нього. Як його «продзвонити»? Приєднайте омметр між проводами нагрівача, попередньо від'єднаними від колодки. При справній роботі опір сигнального ланцюга на різних автомобіляхваріюється від 2 до 10 Ом і від 1 кому до 10 мОм в ланцюзі підігріву. Якщо його немає зовсім, у проводці урвище.
4. Протестуйте сигнал зонда за допомогою мотор-тестера, стрілкового вольтметра або осцилографа. Під'єднайте тестер між проводом маси та сигнальним, підніміть оберти до 3 000 Нм, засікайте час і слідкуйте за показаннями. Вони повинні змінюватися від 0,1 до 0,9 вольт. Рекомендуємо замінити датчик, якщо діапазон змін менший або за 10 секунд змінилося менше 9-10 показань. Причина помилки може бути в «втомі» та повільному відгуку системи.
5. Перевірте справність лямбда-зонда через опорну напругу. Заведіть машину, виміряйте напругу між масою та сигнальним проводом. Якщо показники відрізняються від 0.45 вольт більше, ніж на 0.2, датчик або ланцюги в ланцюзі, що ведуть до нього, несправні.

Якщо немає приладів для перевірки працездатності лямбда-зонда, зверніться до фахівців. Вони проведуть повну діагностику і точно назвуть причину несправності за менші гроші та час, які ви витратили б на покупку пристроїв і виявлення несправності самостійно.

Відеоінструкція:

7 оцінок, середнє: 4,57 з 5

На написання цього матеріалу наштовхнуло безліч питань на інтернет-форумі, пов'язаних з нерозумінням (або нерозумінням) принципу роботи датчика кисню, або лямбда-зонда.

Датчик кисню: від загального до часткового

Насамперед, потрібно йти від загального до приватного та розуміти роботу системи загалом. Тільки тоді складеться правильне розуміння роботи цього дуже важливого елемента ЕСУД і стануть зрозумілими методи діагностики.

Щоб не заглиблюватися в нетрі і не перевантажувати читача інформацією, розповім про цирконієвий лямбда-зонд, що використовується на автомобілях ВАЗ. Бажаючі розібратися більш глибоко можуть самостійно знайти і прочитати матеріали про датчики титану, про широкосмугові датчики кисню (ШДК) і придумати методи їх перевірки. Ми ж поговоримо про найпоширеніший датчик, знайомий більшості діагностів.

Колись дуже давно датчик кисню був лише чутливим елементом, без будь-якого підігрівача. Нагрів датчика здійснювався відпрацьованими газами і займав тривалий час. Жорсткі норми токсичності вимагали швидкого вступу датчика у повноцінну роботу, внаслідок чого лямбда-зонд обзавівся вбудованим підігрівачем. Тому датчик кисню ВАЗ має 4 висновки: два з них – підігрівач, один – маса, ще один – сигнал.

З усіх цих висновків нас цікавить лише сигнальний.

Форму напруги на ньому можна побачити двома способами:

• сканером
• мотортестером, підключивши щупи та запустивши самописець

Другий варіант кращий. Чому? Тому що мотортестер дає можливість оцінити не тільки поточні та пікові значення, а й форму сигналу та швидкість його зміни. Швидкість зміни - це і є характеристика справності датчика.

Отже, головне: датчик кисню реагує на кисень . Чи не на склад суміші. Чи не на кут випередження запалення. Нема на що ще. Лише на кисень. Це потрібно зрозуміти обов'язково.

Про фізичний принцип роботи датчика розказано у багатьох книгах, присвячених електронним системам керування двигуном, і ми на ньому зупинятись не будемо.

На сигнальний вивід датчика з ЕБУ подається опорна напруга 0.45 В. Щоб бути повністю впевненим, можна вимкнути роз'єм датчика та перевірити цю напругу мультиметром або сканером. Все в порядку? Тоді підключаємо датчик назад.

До речі, на старих іномарках опорна напруга «спливає», і в результаті нормальна робота зонда та всієї системи порушується. Найчастіше опорна напруга при відключеному датчику буває вище за необхідні 0.45 В. Проблема вирішується шляхом підбору та установки резистора, що підтягує напругу до «маси», тим самим повертаючи опорну напругу на необхідний рівень.

Далі схема роботи датчика проста. Якщо кисню в газах, що омивають датчик, багато, то напруга на ньому впаде нижче опорного 0.45, приблизно до 0.1В. Якщо кисню мало, напруга стане вищою, близько 0.8-0.9 В. Принадність цирконієвого датчика в тому, що він «перестрибує» з низького на високу напругу при такому вмісті кисню у відпрацьованих газах, що відповідає стехіометричній суміші. Ця чудова його властивість використовується для підтримки складу суміші на стехіометричному рівні.

Методика перевірки датчика кисню

Зрозумівши, як працює датчик кисню, легко зрозуміти методику перевірки.

Припустимо, ЕБУ видає помилку, пов'язану із цим датчиком. Наприклад, Р0131 "Низький рівень сигналу датчика кисню 1". Потрібно розуміти, що датчик відображає стан системи, і якщо суміш справді бідна, він це відобразить. І заміна його абсолютно безглузда.

Як нам з'ясувати, в чому полягає проблема — у датчику чи системі? Дуже просто. Змоделюємо ту чи іншу ситуацію.

1. Наприклад, при скарзі на бідну суміш і низькому напрузі на сигнальному виведенні датчика збільшимо подачу палива, перетиснувши шланг зворотного зливу. Або, за його відсутності, бризнувши у впускний колектор бензину зі шприца. Як відреагував датчик? Чи показав збагачену суміш? Якщо так — то немає жодного сенсу його змінювати, потрібно шукати причину, чому система подає недостатня кількістьпалива.
2. Якщо ж суміш багата, і зонд це відображає, спробуйте створити штучний підсмоктування, знявши якийсь вакуумний шланг. Напруга на датчику впала? Значить він абсолютно справний.
3. Третій варіант (досить рідкісний, але має місце). Створюємо підсмоктування, перетискаємо «зворотку» - а сигнал на датчику не змінюється, так і висить на рівні 0.45, або змінюється, але дуже повільно і в невеликих межах. Все, датчик помер. Бо він має чуйно реагувати зміни складу суміші, швидко змінюючи напруга на сигнальному виведенні.

Для глибшого розуміння додам, що за наявності невеликого досвіду легко встановити ступінь зношеності датчика. Це робиться по крутості фронтів переходу з багатої суміші на бідну та назад. Хороший, справний датчик швидко реагує, перехід майже вертикальний (дивитися, само собою, мотортестером). Отруєний чи просто зношений датчик реагує повільно, фронти переходів пологі. Такий датчик потребує заміни.

Розуміючи, що датчик реагує на кисень, можна легко зрозуміти ще один поширений момент. При пропусках займання, коли з циліндра випускний тракт викидається суміш атмосферного повітря і бензину, лямбда-зонд відреагує на велику кількість кисню, що міститься в цій суміші. Тому при пропусках займання дуже можливе виникнення помилки, що вказує на бідну паливно-повітряну суміш.

Хочеться звернути увагу ще на один важливий момент: можливе підсмоктування атмосферного повітря у випускний тракт перед лямбда-зондом.

Ми згадували, що датчик реагує на кисень. Що ж буде, якщо у випуску буде свищ до нього? Датчик відреагує на великий вміст кисню, що еквівалентно бідній суміші.

Зверніть увагу: еквівалентно

Суміш при цьому може бути (і буде) багатою, а сигнал зонда помилково сприймається системою як наявність бідної суміші. І ЕБУ її збагатить! У результаті маємо парадоксальну ситуацію: помилка "бідна суміш", а газоаналізатор показує, що вона багата. До речі, газоаналізатор у цьому випадку — дуже хороший помічник діагносту.

Як користуватися інформацією, що витягується з його допомогою, розказано в статті «Газоаналіз і діагностика».

Датчик кисню: висновки

1. Потрібно чітко відрізняти несправність ЕСУД від несправності лямбда-зонда.
2. Перевірити зонд можна, контролюючи напругу з його сигнальному виведення сканером чи підключивши до сигнального виведення мотортестер.
3. Штучно змоделювавши збіднену або, навпаки, збагачену суміш та відстеживши реакцію зонда, можна зробити достовірний висновок про його справність.
4. По крутості переходу напруги від стану «багато» до стану «бідно» і навпаки легко зробити висновок про стан лямбда-зонда та його залишковий ресурс.
5. Наявність помилки, що вказує на дефект лямбда-зонда, не є приводом для його заміни.

Термін служби лямбда зондів за нормальних умов експлуатації становить від 50 до 250 тисяч км пробігу залежно від типу датчика.

Нижче наведено найбільш поширені причини їх передчасного виходу з ладу.

Якщо виявлено помилку в роботі лямбда зонда, необхідно провести його повний зовнішній огляд і перевірити його роботу:

1. Перевірте цілісність електророз'єму та проводів датчика.
2. Уважно огляньте сам датчик на наявність вм'ятин, тріщин та інших механічних пошкоджень.
3. Перевірте чистоту контактної групи електророз'єму, а також відсутність на ній слідів корозії.

Типові несправності лямбда зондів, їх причини та способи усунення

← Якщо двигун працює нормально і паливо згоряє повністю, то на робочому наконечнику датчика відсутній наліт, а його поверхня має тьмяний матовий темно-сірий колір.

Отруєння чутливого елемента датчика.

Якщо ж ви спостерігаєте на наконечнику датчика вказані нижче зміни, значить, слід звернути увагу на необхідність проведення додаткових ремонтних робіт.

← Отруєння антифризом.У разі забруднення антифризом на наконечнику з'являються зернисті відкладення сірого або зеленуватого кольору з білими потоками:
→ Перевірте систему охолодження двигуна і особливо прокладку головки циліндрів на протікання та провести ремонт. Лямбда зонд замінити.

← Отруєння олією.У разі надмірного споживання двигуном олії на наконечнику з'являються відкладення сірого або чорного кольору:
→ Перевірте двигун на знос або витік олії та провести ремонт. Датчик замінити.

← Отруєння сажею.У разі неправильної роботи система запалювання та/або паливної системи на датчику з'являється сажа темно-коричневого або чорного кольору.
→ Перевірте паливну систему, виміряйте токсичність вихлопних газів. Датчик доведеться замінити.

← Отруєння етилованим бензином.Одна-дві заправки етилованим бензином призводять до появи на датчику блискучих відкладень темно-сірого кольору.
→ Замінити етилований бензин на неетильований та замінити датчик.

← Отруєння паливними присадками.Часте використання різних паливних присадок або нещодавно проведений ремонт двигуна з використанням силіконових герметиків призводить до утворення датчика червоних або білих відкладень.
→ Прочистити паливну систему та двигун. Замінити датчик.

Перегорання нагрівального елемента.

Якщо наконечник датчика виглядає цілком здоровим, його дроти та електророз'єм у порядку, то вихід датчика з ладу настав у результаті перегорання нагрівального елемента. Нагрівальний елемент міг перегоріти з таких причин:

1. Температурний шок внаслідок попадання води на датчик через форсування глибоких калюж або миття підкапотного простору.
2. Несправна електропроводка.
3. Проблеми з каталізатором.

→Увага! У разі перегорання нагрівального елемента слід перевірити каталізатор, оскільки при збереженні проблем з каталізатором новий лямбда зонд знову вийде з ладу протягом недовгого часу.

Корозія контактної групи електророз'єму.

Попадання води всередину електророз'єму (на контактну групу) через форсування глибоких калюж або миття підкапотного простору.
→Намагайтеся проїжджати калюжі у спокійному режимі, без бризок, особливо, якщо автомобіль має звичайний дорожній просвіт.

Механічні ушкодження датчика, кабелю датчика, електророз'єму.

. «Криві» руки автомеханіків, які проводять демонтаж/монтаж датчика під час проведення інших робіт чи деталей, розташованих поблизу датчика. Ушкодження відбуваються внаслідок падіння датчика на тверду поверхню, падіння чогось твердого та важкого (ключ, головка, деталь, болт тощо) на датчик або електророз'єм.
→ Тут навряд чи чим допоможеш, але будьте пильні!

Неправильне укладання кабелю лямбда зонда після зворотного монтажу. В результаті цього відбувається оплавлення ізоляції кабелю через його зіткнення з гарячими частинами двигуна, або, у разі другого датчика, його обрив при русі.
→ Перевіряйте правильність укладання проводів після встановлення датчика.

Датчик кисню, ознаки несправності якого відомі більшості досвідчених автовласників, відіграє значну роль функціонуванні автомашини. При всій своїй непомітності та малорозмірності, цей регулятор коригує паливну суміш, тим самим, надаючи допомогу силовій установці.

Двигун автомобіля, який отримує добре змішану повітряно-паливну суміш, працює максимально ефективно. На жаль, датчик регулятор або лямбда зонд, як його ще називають, має властивість псуватися.

Причини порушення роботи та явні ознаки

Як правило, до порушення функціонування датчика наводять такі причини:

• На датчик потрапляє якась агресивна рідина, наприклад антифриз або рідина гальмівна.
• Проблеми можуть розпочатися, якщо в процесі очищення корпусу регулятора власник використовував хімічно активні засоби.
• Якщо в пальному для автомобіля міститься велика кількість свинцевих з'єднань.
• У разі значного перегріву регулятора, що відбувається через застосування палива низької якості, або через засмічення фільтра.

Про несправності регулятора можна судити з явних ознак зовнішнього характеру. Помітити це легко. Достатньо звернути увагу на такі моменти:

1. Різко збільшилося споживання пального.
2. Автомобіль сіпається з місця ривками, навіть при прогрітому двигуні.
3. Колір та запах вихлопних газів змінився.
4. Порушено роботу каталізатора.

Безумовно, на датчик негативно впливають і загальні умови експлуатації. Може бути пошкоджено електричне проведення або сам регулятор, якщо неуважно ставитись до стандартних правил експлуатації автомобіля.

Щаблі

У свою чергу, експерти бачать два основні етапи погіршення роботи датчика.

На першій стадії несправності датчика в наявності збільшення часу реакції двигуна на натискання педалі газу. Силовий агрегат реагує мляво, при натисканні на акселератор починає блимати "чек", педаль опускається - миготіння припиняється. На цій стадії несправності водій помічає погіршення тяги, динаміки розгону та підвищення витрати пального (поки що незначно). Як правило, цей етап несправності регулятора може тривати близько року.

Другий етап – це вже набагато сумніше. Більшість автовласників на цій стадії замислюються над тим, а навіщо саме цей датчик кисню потрібен. Цілком зникає нормальний розгін, автомобіль «тупить» навіть на абсолютно рівній дорозі. Ще однією відмінною рисоюдругий стадії можна назвати зниження оборотів силового агрегатунавіть при втисканні акселератора в підлогу. У впускному колекторіпри цьому можуть бути чутні бавовни.

Для повної впевненості рекомендується запустити машину «на холодну». Якщо датчик кисню несправний за другою шкалою тяжкості, автомобіль пропрацює ідеально лише перші кілька хвилин. Коли прилад почне функціонувати, відправляючи сигнали ЕБУ, відразу виникнуть проблеми.

Перевірка регулятора

Якщо є підозри на несправність регулятора, рекомендується розпочати з оцінки зовнішнього стану. Найчастіше, якщо датчик несправний, він покривається шаром бруду чи сажі. Нормальний зовнішній вигляд датчика зазвичай свідчить про нормальну його роботу, але перевірку варто продовжити.

• Регулятор слід вимкнути від колодки.
• Потім підключити його до вольтметра, який має досить високий клас точності.

Примітка. Схема підключення регулятора до вольтметра повинна ґрунтуватися згідно з його розпинуванням: чорний провід датчика відповідає за сигнал (йде на контролер), білі дроти відповідають за підігрів, сірий – заземлення.

Перевірка показань вольтметра – це діагностика динаміки роботи силової установки автомобіля. Наприклад, якщо задіяний крейсерський режим (2500 об/хв), при знятій вакуумній трубці нормально працюючий регулятор повинен видавати 0,9 (трохи більше або менше). Якщо показання датчика нижче 0,3 В, то прилад точно несправний.

Перевірка датчика може мати інший режим. Можна зімітувати примусовий підсмоктування повітря, тим самим, збіднівши повітряно-паливну суміш. У цьому випадку показання регулятора повинні дорівнювати менше 0,2 В.

Ще один режим перевірки пов'язаний із проміжним положенням двигуна. Інакше кажучи, якщо обороти силової установки не більше 1500 об/хв, регулятор повинен показувати значення 0,5 У.

У разі повного доказу несправності датчика його слід демонтувати та замінити. І тут треба дотримуватись певних правил.

1. Краще змінювати регулятор на автомобілі, так би мовити, «на гарячу». Це дає більше шансів не зірвати різьблення.
2. Рекомендується також трохи підняти роз'єм нового регулятора, тим самим убезпечивши прилад від впливу бруду та вологи.
3. І нарешті, корпус датчика експерти радять обробляти «графіткою», навіть за наявності заводського мастила.

Датчик кисню є майже у всіх сучасних машин. Розташовувати прилад може по-різному. На деяких автомобілях він знаходиться поблизу каталізатора, на інших – у випускному колекторі.

Що робити, якщо несправний датчик застав у дорозі

Якщо несправність датчика застала в дорозі чи потрібно терміново їхати, а проблеми з зондом не вирішені, що можна зробити? Рішення до простоти геніальне – потрібно просто вимкнути зонд. Безумовно, миготіння "чека" нікуди не зникне до зупинки мотора, та й динаміки, в принципі, нормальної не буде. Проте можна легко доїхати до автосервісу, нехай і без зручностей.

Встановлювати потрібно зонд, рекомендований конкретним автовиробником. Поставивши якийсь «лівий» прилад, нехай і з метою економії, можна піддати двигун непосильним навантаженням та проблемам. Безсумнівно, ремонт двигуна обійдеться набагато більшу суму, ніж покупка якісного датчика кисню.

Заміна регулятора

Заміна кисневого датчика на вітчизняних автомобіляхне викликає, зазвичай, особливих труднощів. Єдина складність може полягати в закипанні зонда, після чого він практично не піддається механічному впливу. Але і для таких випадків є ефективна і покрокова інструкція. Вона наведена нижче.

• Автомашина піднімається на естакаду.
• Знімається захист силового агрегату.
• Капот відкривається, починається робота із проводами зонда. Провід від кисневого датчика можна знайти на шлангах СО (систем охолодження). Вони бувають зафіксовані хомутами.

• Пластиковий хомут, що тримає проводку, розрізається;
• Датчик відкручується ключем на "22".

Якщо прилад не знімається – закипання датчика. Діємо за наступною схемою. Регулятор оббризкуємо складом WD-40, трохи чекаємо і заново пробуємо зняти. Якщо знову не виходить, запускаємо двигун і нагріваємо трохи вихлопну систему, поливаємо регулятор водою і пробуємо знову. Якщо не допомагає, доведеться нагріти датчик безпосередньо паяльником, постукати молотком по ньому (не сильно) і відкрутити.

Встановлюється регулятор у зворотному порядку зняття. Потрібно не забути під'єднати роз'єм та зафіксувати проводку до шлангів.

Знаючи ознаки несправності лямбда зонда, можна вчасно зреагувати на це та замінити його. Нормально функціонуючий датчик, це якісна та безпроблемна робота двигуна. Цього автомобіліст забувати не повинен ніколи.

Лямбда зонд - це датчик концентрації Про 2 (або простіше кажучи - кисневий датчик), що дозволяє оцінювати обсяг кисню, що не згорів, що міститься у відпрацьованих газах. Ці показники вкрай важливі, оскільки завдяки підтримці певних пропорцій палива та повітря відбувається найбільш ефективне згоряння паливоповітряної суміші. Найкращим співвідношенням вважається 14,7 частин кисню на 1 частину бензину. Якщо це співвідношення буде порушуватися, то суміш буде бідною або, навпаки, збагаченою, що, у свою чергу, позначиться на витраті палива та потужності двигуна.

Хоча зовні датчик кисню і не виглядає як «життєво важлива» деталь, він виконує дуже важливу функцію, тому будь-яка несправність лямбда зонда, «симптоми» якої ми розглянемо, має бути негайно виправлена.

Ознаки та причини несправності лямбда зонда

Згідно зі статистикою, датчики кисню виходять з ладу поступово, тому виявити його несправність можна, якщо вчасно звернути увагу на такі «симптоми»:

• Оберти на холостому ходу почали падати або «плавати».
• Автомобіль сіпається, а після запуску двигуна чути нехарактерні для двигуна бавовни.
• Зменшилася потужність двигуна і при натисканні на педаль газу спостерігається уповільнена реакція.
• Двигун сильно перегрівається, а витрата палива збільшилася.
• Змінився запах у вихлопній трубі (вихлопні гази стали більш токсичними).

В результаті датчика, що вийшов з ладу, якість паливної суміші, що потрапляє в камеру згоряння, погіршується, через що порушується налагоджена робота двигуна. Причин для цього може бути безліч:

• Неправильна робота ланцюга розжарення або знижена чутливість наконечника датчика.
• Низькоякісне паливо з високим вмістом заліза, свинцю, частинок нафтового розпаду та інших шкідливих включень. Усі ці речовини налипають на платинові електроди, що призводить до несправності датчика.
• Проблеми із системою підігріву лямбда зонда. Якщо підігрів перестав функціонувати як слід, то датчик кисню видаватиме неточні дані.
• Перегрівання корпусу регулятора. Це відбувається, якщо неправильно встановити кут випередження запалювання.
• Зношені маслознімні кільця. В цьому випадку вихлопну трубу потрапляє моторна рідина, яка впливає на лямбда зонд.
• Якщо часто виконується багаторазовий запуск двигуна.
• Використання герметиків (особливо силіконових) для встановлення лямбди зондів.
• Порушено рівень компресії в циліндрах двигуна. В цьому випадку горюча суміш згоряє нерівномірно.
• Забиті бензинові форсунки двигуна.

Якщо ви помітили, що лямбда зонд не працює, симптоми не варто ігнорувати, тому що в іншому випадку ви забезпечите собі багато проблем з автомобілем. Справа в тому, що більшість сучасних машин, оснащені блоком аварійного блокування, який може спрацювати в невдалий момент. Проте неможливість подальшого пересування - це ще найстрашніше. Якщо датчик розгерметизується, то з ладу вийде система упорскування і вам доведеться сплатити за дорогий ремонт більш серйозного вузла.

Перевірка датчика кисню

Зазвичай діагностика лямбда зонда проводиться за допомогою вольтметра і омметра або мультиметра, який замінює відразу обидва ці тестери. Щоб перевірити напружену спіраль регулятора необхідно від'єднати від колодки контакти 3 і 4 роз'єми (зазвичай це коричневий і білий дроти) і підключити до затискачів кінці тестера. Якщо опір спіралі становить щонайменше 5 Ом, це хороший знак.

Також перевірка лямбда зонда мультиметром дозволяє дізнатися чутливість наконечника датчика кисню. Щоб дізнатися термоелектричні параметри елемента, необхідно включити і прогріти двигун до 70-80 градусів. Після цього:

• Доведіть оберти двигуна до 3000 та утримуйте цей показник протягом 3 хвилин, щоб датчик розігрівся.
• З'єднайте мінусовий щуп тестера (сигнальний провід) з масою машини, а другий з виходом лямбда зонда.
• Перевірте показання тестера, дані повинні змінюватись від 0,2 до 1 В і оновлюватися до 10 разів на секунду.
• Різко натисніть на педаль акселератора і відпустіть її, якщо мультиметр покаже значення в 1, а потім різко впаде на нуль, то лямбда зонд в порядку. Якщо дані на тестері не скачуть при натисканні та відпусканні педалі, а показники становлять близько 0,4 - 0,5 - це свідчить про необхідність заміни датчика.

Якщо напруги взагалі немає, то, швидше за все, причина несправності криється у проводці, тому «продзвоніть» мультиметром усі дроти, які йдуть від вимикача запалювання до реле.

Корисно! Щоб точніше уточнити характеристики чутливості лямбда зонда знадобиться професійне обладнання - осцилограф.

Якщо ваш автомобіль оснащений «розумною» бортовою системою, зверніть увагу на сигнал «Check Engine», який може видати наступні помилки:

• 0130 - свідчить, що датчик видає неправильний сигнал.
• 0131 – дуже слабкий сигнал датчика.
• 0133 – лямбда повільно відгукується.
• 0134 - немає взагалі жодного відгуку.
• 0135 – несправність нагрівача лямбди.
• 0136 – заземлення другого датчика замкнуло.
• 0137 – другий датчик видає дуже низький сигнал.
• 0138 - надто високий сигнал другої лямбди.
• 0140 – обрив зонда.
• 1102 - неможливо вважати показники, так як опір елемента занадто низький або відсутній.

Однак перед тим як перевірити датчик кисню лямбда зонд (відео цього процесу представлено нижче) за допомогою спеціального тестера, зверніть увагу на його зовнішній вигляд. Якщо на нього налипли речовини, які перешкоджають його повноцінній роботі, можливо вдасться обмежитися ремонтом цього елемента.

Як відремонтувати лямбда-зонд

Ремонт лямбда зонда своїми руками виконати досить просто, для цього необхідно визначити, в якому саме вузлі стався збій.

Якщо проблема пов'язана з контактами ланцюга, то в першу чергу необхідно знайти місце розриву і перевірити, чи контакти не окислилися. Сигнал може, просто, не йти від блоку управління. Тому перевірте харчування лямбди. Якщо контакти елемента окислилися, їх необхідно обробити WD40.

Якщо на корпусі зонда утворилося багато нагару, може знадобитися чищення всіх частин системи. І тут постає закономірне питання, чим промити лямбда зонд. Справа в тому, що обробляти платинові електроди та керамічний стрижень наждачним папером категорично заборонено. Тому необхідно використовувати спеціалізовані засоби, призначені для розчинення іржі.

Для очищення датчика необхідно виконати такі кроки:

• Демонтуйте лямбда зонд, попередньо нагріваючи його корпус до 50 градусів.
• Зніміть захисний ковпачок.
• Замочіть датчик в ортофосфорній кислоті на 30 хвилин (вона впорається навіть із найскладнішими відкладеннями).
• Ополосніть лямбду у воді, висушіть та встановіть елемент назад. Не забудьте змастити різьблення датчика спеціальним засобомдля створення повної герметичності (але не використовуйте силіконовий герметик).

Так як вартість датчиків коливається від 1000 - 3000 рублів за один елемент, то цілком розумно спробувати здійснити ремонт лямбда зонда своїми руками (відео дивіться нижче), а вже потім приступати до встановлення нового елемента.

У підсумку

Системи автомобіля дуже чутливі і потребують постійної діагностики та профілактичних робіт. Щоб лямбда зонди та інші елементи працювали справно, не заощаджуйте на хорошому паливі, адже найчастіше саме неякісний бензин призводить до швидкого виходу з ладу важливих робочих елементів.